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-Black Shipsデザイナー、スニーカースタイリスト、Real Japan代表 安井 邦仁の回顧録-

Air Jordan XX9 エア ジョーダン 29(Black/Team Orange/Dark Grey)

＊注意
あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Air Jordan XX9 エア ジョーダン 29(Black/Team Orange/Dark Grey) 2014年発売
アウトソール	アウトソールには粘り気のある素材に、格子縞を組み合わせた特殊ヘリンボーンパターンを採用。 アウトソール一部をくり抜くことで軽量性を向上。 前後分割されたアウトソールを「Tendril」というブリッジで中足部をつなぐことで、足運びをスムーズにし、エネルギーロスを防ぐ効果を実現。
ミッドソール	ミッドソール全体にはファイロンを採用。 フォアフットには反発性、クッション性豊かなズームエアを挿入。 リアフットには圧縮ファイロンを搭載することでクッション性を確保。 ミッドソール全体を弾性が高く耐衝撃性に優れたナイロン系エラストマー樹脂であるPebaxで封入。 またミッドソールとアッパーの間に軽量かつ弾反発性に優れたFlight Plate（TPU Shank Plate）を挿入。 ミッドソール全体を上から封をするようにFlight Plateが足裏全体に伸びることで、過度な捻じれを抑制し、衝撃と体重を均一に分散化しエネルギーに変換する役割を果たします。
アッパー	アッパーには従来のウーブンテクノロジーを更に進化させたワンピースアッパーを使用。 高い通気性、屈曲性を誇り、ワンピースゆえ足に余計なストレスを与えません。 またウーブンアッパーを邪魔することなく埋め込まれたFlight Webテクノロジーが足中心のホールド感を向上。 ヒールライニングにはヒールポッドがあり、アキレス腱を優しく包み込みます。
システム	Phylon Zoom Air Pebax Tendril Flight Plate（TPU Shank Plate） Flight Web
歴史背景 個人的感想	2014年、約2年ぶりに新作AJが誕生。 誰をミューズにしたのか、どんなテクノロジーが搭載されてるのか？という大きな話題を振りまき、生中継までされセンセーショナルなデビューを果たしました。 進化したウーブンアッパーはイタリアのジャガード織から着想を得て開発。 ジャガード織の特徴である織り込みは、糸の強度や柄を自由自在に変更することが出来、結果ワンピースで足にストレスの掛からない理想的なアッパーに進化。 織物であるため、従来のレザーアッパーに比べるとあまり足幅に制限がなくゆったり目。 しかしながらFlight Webのおかげで締めあげることも可能なので、微調整が利きます。 また無駄な縫い目などが無いため屈曲性も良く、フィット感も上々。 その上軽量で通気性の高いため、快適性も両立。 一方でヒールカウンターが小さいため踵のホールド感はこのクラスのモデルにしてはかなり低く感じます。 また履きこむと使用者の足の形にアッパーが馴染むでしょうが、その分繊維が緩くなるため耐久性が低いことは容易に想像可能でしょう。 ソールに関しては出来るだけ薄く軽量化して、いかに衝撃を反発性に変えられるか、という観点で考えられていると思います。 つまり踏み込んだ際にFlight Plateがミッドソール全体に衝撃を分散化。 均一に分散化された衝撃を受け止めたミッドソール素材が衝撃で横に広がるのをPebaxで無理やり塞き止め上に跳ね返る力へ変換。 その力を再度Flight Plateで上から蓋をして大きな反発性に変換すると言う計算をしているのが足裏から伝わるかと。 クッショニングに関しては前作のAJ28のエアバッグ破裂が多発する事例を受けてフォアフットエアのレイアウトを変更。 左右分割型から前後分割型へ。 それによりZoom Airの感触は薄れ、乗ってる感は減少したものの屈曲性が上昇。 一方でリアフットのAirは省略され、圧縮ファイロンに変更。 ここに関しては好みがハッキリ別れる部分ではあると思いますが、個人的には一番物足りない部分。 歩行の際にフォアフット中心の方には最適かもしれませんが、踵から入るタイプの歩行パターンだと圧倒的にクッション性の物足りなさを感じると思います。 ラッセル・ウエストブルックのプレーをミューズとして設定してる故の配置だとは思いますが、もう少しなんとかならなかったのかな？というのが素直な感想です。 アウトソールに関しては安定感もあり、中足部がTendrilだけでつながれてるとは思えないほどです。 ここまでごっそり削っていると大体不安定なソールになりがちなのですが、歩行への足運びは快適そのものと言えますね。 総じて評価をするなら、履いた瞬間がピークのシューズ。 久々に時代の最先端を走ることが至上命題である、AJらしいクオリティを完備したシューズだと思います。 履いて踏み出した時の感動は流石最新のAJと言わざるを得ないクオリティ。 しかしながらシューズとしての完璧な完成度があまりに短すぎる... 着用2日目にしてフォアフットのZoom Airの感触は薄れ、ミッドソール全体が沈んでいるような感覚。 意外や意外ソールの方が圧倒的にバランスを崩しやすく、実はアッパーがバランス上、勝ってることを実感。 この感覚だとアッパーが馴染む前にソール周りの良さが消えて行く気がします。 ハッキリ言ってAJは履き込んだりするようなものじゃないです。 歴代AJもシューズとしてへたるスピードは他のシューズに比べると圧倒的な早さでした。 そう言った背景を踏まえても、このモデルに関してはあまりに刹那的なバランスの上に成り立っていると感じますね。 そこまで刹那的なモデルに24000円＋TAXを払う価値があるのか、判断は難しいところですが間違いなく久々にAJらしいAJを感じさせてくれるモデルと言えるでしょう。

Reebok Answer 9 Pump リーボック アンサー 9 ポンプ(Black/White/Red)@Versus 365-190th Day

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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Reebok Answer 9 Pump リーボック アンサー 9 ポンプ(Black/White/Red) 2006年発売
アウトソール	アウトソールには独自のドレットパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定した衝撃吸収性を誇るC.M.E.V.A.を搭載。 ヒールには安定性、クッション性、推進力を兼ね備えたDMX SHEARを挿入。 インソールにはウレタンタイプのソックライナーを入れ込むことで高いクッション性を確保。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革としなやかなシンセティック素材のコンビを使用。 TPUヒールカップが安定性を提供し、足の過度なねじれを防止。 シューレースはドローコード。 ストラップとThe Pump 2.0(The Pump Auto)システムがアッパー全体のホールド感を向上してくれます。
システム	C.M.E.V.A. DMX SHEAR The Pump 2.0(The Pump Auto)
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA2005-06シーズンに発売。 C・ウェバーとのデュオが熟成され、デュオとしてはNBA最高成績(1試合平均53.2得点)を叩き出し、その上、個人としても自己最高の1試合平均33得点、7.9アシストを記録。 しかしながらチームとして度重なるトレードの失敗の末、プレイオフにも出場できず、個人結果がチームに反映されないもどかしさを抱え続けたアイバーソン。 その足元を支えたのがこのモデル。 シューズとしては、リーボックが新しい衝撃吸収のテクノロジーとして開発をしたDMX SHEARと、歩行をするとある一定気圧まで自動的に空気がアッパーを満たしフィット感を向上させるThe Pump 2.0(The Pump Auto)という二つの機能を盛り込んだことからも、非常に期待値が高かったであろうことは容易に想像が出来ます。 履いた感覚としては非常に面白く、まずThe Pump 2.0につながるパットがインソール下に入っているのですが、これが踵部分の足当たりを緩和。 一瞬沈むような感覚を覚えつつも、DMX SHEARが非常に安定志向のブリッジなので、そこで支えられる、という二層式。 そしてフォアに向かって傾斜が少し掛かっているため、足運びがよく、自然と推進力を生んでいる、というのが印象です。 また、シューレースがドローコードなのでホールド感に不安を感じそうですが、その点も2本のストラップにてクリアされており、十分なスペック。 ただし、フォアの甲部分にポンプが入り込んでいないため、人によってはストラップだけではゆるく感じるかもしれません。 その分、屈曲を良くする方向性に舵を切ってると考えるべきでしょう。 メカニカルなデザインの割にはストレッチ素材を使っている部分が多いため、重量も通常のアイバーソンモデルの範疇内。 19000+TAXという国内定価ゆえ、履き手を選ばざるを得ないモデルではありましたが、今履いてみてもバランス感のとれたモデルであることを実感可能。 マニア内では歴史的名作と言われる、10への布石を感じるモデルと言えるでしょう。

Puma Faas 300 プーマ ファース 300(Dazzling Blue/White/High Risk Red)@Versus 365-189th Day

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モデル名	Puma Faas 300 プーマ ファース 300(Dazzling Blue/White/High Risk Red) 2011年発売
アウトソール	前足部には軽量化を実現し、前足部のクッション性も向上させた発泡ラバーであるEver Rideを。 後足部には耐摩耗性に優れた長期耐久性合成素材で成形されたEver Trackを使用。
ミッドソール	ミッドソールには「自然な走り（Rocker）」、「反応のよい走り（Flex）」、「安定した走り（Groove）」の3要素を重視し、E.V.A.を特殊圧縮したBio Ride テクノロジーを採用。 軽量性に優れたインソールを挿入。
アッパー	アッパーには非常に軽量な人工皮革を採用。
システム	C.M.E.V.A.(Bio Ride Tecnology) Ever Ride Ever Track
歴史背景 個人的感想	プーマの考えるナチュラルランニングの最高峰としてBio Ride テクノロジーを発表。 2011年2月、補強材の一切を取り払い軽量というコンセプトをリビルドしたFaasコレクションを発売。 陸上系最速の国ジャマイカにインスピレーションを得て開発されたと言われています。 Faas200、Faas300、Faas400、Faas500、Faas800とクッション性と安定性が増すほどに数字が上がっていくという、分かりやすい形で展開。 その中でもレーシングに対応をするスピードランナー向けが、このFaas300。 足形はレーシングラストの中でも丸みを帯びたカーブドラストを採用。 アッパーは70年代の障害走用スパイクからインスパイアを受けデザイン。 実際に履いてみて、まず軽さに驚きます。 通常、このクラスの軽さになるとクッション性がかなり削られているものなのですが、それを感じさせず両立させている点は素晴らしいの一言。 アッパーもレーシング系のラストながらも丸みを帯びているおかげで、そこまでの窮屈さを感じずに済みます。 欠点をあげるとすれば、アッパーの馴染みが少ない所とクッションが意外と早く落ちていくこと。 この点に関しては、ある程度使ったら、すぐに買い替えるレーシング系モデルらしい特徴ではあるかと。 ちなみに、ドイツのランナーズワールド紙から2011年最優秀新作賞を受賞したことからも、性能がいかにずば抜けているかを証明しているかと思われます。 個人的にもコストパフォーマンスの良さから2011年に購入したモデルの中でも一つ抜けていました。 後追いでも構わないので、何かしら履き比べるべきモデルだと思います。

Adidas T-MAC 6 アディダス ティーマック 6(White/Dark Indigo/Cardinal)@Versus 365-187th Day

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モデル名	Adidas T-MAC 6 アディダス ティーマック 6(White/Dark Indigo/Cardinal) 2007年発売
アウトソール	アウトソールにはノンマーキングラバーを採用。 アウトソール前足部外側には同心円状パターンを。 後足部外側には独特のY字パターンを。 そして、アウトソール内側全体をFORMOTION テクノロジーによる、独立型同心円が確実なグリップを約束してくれます。
ミッドソール	ミッドソールにはクッション性の高いC.M.E.V.A.と限りなく高い推進力と安定性をもたらすFORMOTION テクノロジーを搭載。 また、中足部全体にトルションシステムを埋め込むことで、安定性の確保と足の過度なねじれを防止。 インソールには復元性の高くクッション性の良いポリウレタンタイプを採用。 しなやかな足ざわりと沈み込むクッション性が体感可能です。 また、通気性の向上のため、土踏まず部分のインソールからアウトソールのトルションシステムに至るまで、シューズを貫くような形で数個穴が開いており、熱気が逃げるような構造となっております。
アッパー	アッパーには足馴染みの良いシンセティックレザーとメッシュパーツを採用。 履き口部分である、内足部と外足部の高さを変えることで内転を抑え、捻挫をしにくい構造となっております。 また、ヒールのインナー部分が踵のくぼみに合わせた形で盛り上がっており、ヒールのフィット感を高め、アキレス腱保護が向上。 動きやすい高さのカットながらも、踵が浮きにくい構造を実現しております。
システム	C.M.E.V.A. FORMOTION Torsion
歴史背景 個人的感想	NBA2006-2007シーズン、当時H・ロケッツ所属したT-MACことトレーシー・マグレディのシグネチャーモデルとして開発。 新規開発されたFORMOTIONテクノロジーをいかに入れ込み、視覚確認可能な説得力を増すべくデザインされた努力が随所に感じられます。 外観としてはT-MAC 3.5以降の実験性の高い開発から、オーソドックスにフォルム全体が戻った印象。 前作ほどのガッチリ感は薄れたものの、スペック上の観点からみても安定性志向なのは明白で、そこに機動力をいかに付加していくか、という命題に取り組んだモデルだと思われます。 履いた感覚とバランス感覚にフォーカスすると、T-MACシリーズ史上、最高モデルかと。 ソールに関しては独立して機能するFORMOTIONポッドの動きを支えるかのようにトルションが機能する感覚。 しなやかに足の動きについてくる点は、当時どのブランドとも一線を画していたように思えます。 T-MACシリーズの難しかった点でもあるアッパーの幅に関して、きつくもなく、緩くもなく、シリーズ内では一番ゆったり目の設計。 1～3までに魅せた想像を凌駕するデザイン性は無くなったものの、同時期に発売されたシューズの中では半歩ほど抜けていたように記憶しています。 選手としての全盛期の短さとリンクするように、このモデルを最後にシグネチャーモデルとしての展開は終了。 シューズとして非常に良くまとまっているだけに、この系譜の続きを見てみたかったな、と思う名品です。

Jordan Fly Wade ジョーダン フライ ウェイド(Black/University Blue-Copa Blue-Perfect Pink)@Versus 365-186th Day

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モデル名	Jordan Fly Wade ジョーダン フライ ウェイド(Black/University Blue-Copa Blue-Perfect Pink) 2011年発売
アウトソール	アウトソールはAJ23に通じる、指紋型を同心円状に落とし込み、フレックスグルーブを入れ込んだ独自のものを採用。 中足部をくりぬくことで軽量化を促進。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を提供するファイロンを全体に使用。 リアフットにはしなやかなクッション性を誇るビジブルヒールエアを搭載。 リアフットにはクッション性・反発性の高いフォアフットズームエアを挿入。 インソールには柔らかなクッション性と復元性をもたらす、オーソライトインソールを挿入。 インソール下にクッション性豊かなボロンを貼りつけ足辺りの良さを確保。 中足部に大きめのTPUシャンクを差し込むことで過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーにはしなやかなシンセティック素材を採用。 トウからサイドにかけて、薄いTPUを張り合わせることで、軽量性と耐久性を兼ね備えることに成功。 インナーブーツとアキレス腱パットが高いフィット感を提供してくれます。
システム	Phylon Forefoot Zoom Air Visible heel Air Max unit TPU Shank Plate OrthoLite sockliner Poron Inserts
歴史背景 個人的感想	NBA2010-2011シーズン、M・ヒート所属のドウェイン・ウェイドのファーストシグネチャーモデルとして登場。 コンバースから満を持してジョーダンブランドに移籍し、開発されたのがこちらのモデル。 デザイナーはKobe 6やHyper dunkを手掛けたTom LuedeckeとジョーダンブランドのクリエイティブディレクターであるMark Smith。 ブランドの顔となるべきモデルの開発とあって、かなりの熱量が注がれたらしく、前例を超えるべく製作が進んだと言われております。 その結果、ジョーダンブランドとして過去最軽量のモデルとしてローンチ。 13オンスという数字は、Air Jordan 2011の14.6オンスという数字から比較しても、かなり軽量化が促進されたと言っても過言ではないでしょう。 シューズとしてまず感じることは安定感とバランスの良さ。 アッパーが軽量化された分、ソール周りももちろん軽量化されているわけですが、クッション性の配分が良くでいている印象。 個人的にはこのビジブルヒールエアがポイントになっているのではないかと。 これがフルレングスズーム辺りだと、このバランス感が出たかどうか、は若干怪しい気がします。 そう言った意味で、軽量化が促進されたからと言って、クッション性能が削られているわけではなく、あくまでもアッパーとのバランス感から来ているものだと直接感じることが出来ます。 またフィット感も高いため、扱いやすさも上々と言えるでしょう。 一方でAir Jordanの系譜か？と言われると少し違う気も致します。 バランス感から来る印象を述べると、90年代から続くUptempo系軽量モデルをひたすらブラッシュアップした感覚。 そういう観点からみると非常によくまとまったモデルだと思います。

Adidas EQT Support Running アディダス エキュイップメント サポート ランニング(Runwht/Gergrn/Lead)@Versus 365-185th Day

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モデル名	Adidas EQT Support Running アディダス エキュイップメント サポート ランニング(Runwht/Gergrn/Lead) 2010～2011年復刻版(?)
アウトソール	部位によって、形状を変えた独自のブロックパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソール全体には安定したクッション性を発揮するP.U.を使用。 ヒールには柔らかなクッションを発揮するSoft Cellを搭載。 中足部に埋め込まれたTorsion Systemが足の過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーには通気性の高いメッシュとスエードのコンビを採用。 サイドから伸びたTPU Supportパーツが高いフィット感を提供。
システム	P.U. Torsion System Soft Cell TPU Support
歴史背景 個人的感想	1991年、無駄を極力省き、アスリートに必要な要素のみで構成するというコンセプトの元、発表されたのがエキュップメントシリーズ。 そのランニングモデル第一弾モデル。 作りの方向性としては、それまでのフラッグシップモデルであったZXシリーズの作りを継承し、無駄を省いている印象。 実際ソールのクッション感覚はZX8000辺りとほとんど変わりません。 サイドから伸びたTPUパーツの関係上、かなりフィット感が高く、ネーミング通りサポート性に優れたモデルといえます。 反面、トゥのボックス部分が狭く、甲も低いので、典型的な日本人の足形にはかなり辛いものがあるかと。 アッパーの構成を削って、素足感覚を追求していく、という方向性が見えるため、今振り返ってみると、その後のフィーツーウェアにつながる前段階のコンセプトというのがなんとなくわかります。 2012年現在、mi adidasにて展開をしていることからも世界レベルでの人気は高いことを証明。 しかしながら国内ではテクノロジー的な押しが弱いため、当時ほとんど記憶に残らなかったのも事実。 レトロ以上ハイテク未満という過渡期感が詰まったモデルゆえ仕方が無いのかもしれません。 国内ではmi adidasを利用しておしゃれなカラーリングで一足作ると差がついて良いかもしれませんね。

Reebok Answer 11 リーボック アンサー 11(White/Blue)@Versus 365-184th Day

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モデル名	Reebok Answer 11 リーボック アンサー 11(White/Blue) 2007年発売
アウトソール	アウトソールにはドッドパターンとドレッドパターンのコンビを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するC.M.E.V.A.と薄いクッション材ながら抜群の衝撃吸収性を誇るDMX Foamを搭載。 インソールにはクッション性の高いボロンを入れ込むことで足への負荷を軽減。 ミッドソール中足部からヒールにかけて伸びたTPUシャンクプレートが安定性と足の過度なねじれを防止してくれます。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革としなやかなシンセティック素材のコンビを使用。 シューレースと連動した甲のストラップが好みのホールド感を提供し、全体を包み込むインナーブーツが高いフィット感を保持。
システム	C.M.E.V.A. DMX Foam Poron Insert
歴史背景 個人的感想	NBA2007-2008シーズン前半戦、当時D・ナゲッツに所属したI・アイバーソンのシグニチャーモデルとして発売。 前年度フィラデルフィア・76ersから移籍し、NBAだけでなく、シューズ市場でも懐疑的な状況の中で発売されたのがアンサーシリーズ11作目のこのモデル。 「Question」(疑問)に対し「Answer」(答え)という流れを持ってくるのが通例だったシリーズにおいて、発表順序が逆になったというのが珍しい点。 （NBA2007-2008シーズン後半戦にQuestion 3を着用） シーズンを通して着用しなかったこともあって、エポックメイキングなモデルのはずが、インパクトに欠けたことは否めません。 シューズとしての印象も同様で、個人的にはかなりぼんやりとした感覚。 前作アンサー10が弾むようなクッション性とポンプの特徴を併せ持ったモデルだったのに対し、ソール周りの重心が重く、ベロクロがあるにも関わらずフィット感にゆとりがかなりある、というチグハグさが目立つ出来ばえ。 実際には初代Questionと12g(US=9 比較)しか違わないことを考えても、やはり設計バランスが問題だったのではないかと。 後半戦に着用した、Question 3が軽量性にベクトルを振っていたこともあって、余計に重量感が浮き彫りになってしまったとも言えるでしょう。 逆説的に捉えれば、従来のアンサーシリーズに比べ、安定性が高くさらに幅広でゆったりしている、とも取れるわけで、評価の難しいところではありますね。 年数も経ってませんし、興味のある方は検証をしてみてもらえると面白いモデルかもしれません。

Nike Air Force 3 Hi Premium ナイキ エア フォース スリー ハイ プレミアム(White/Black-Baroque Brown)@Versus 365-183th Day

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モデル名	Nike Air Force 3 Hi Premium ナイキ エア フォース スリー ハイ プレミアム(White/Black-Baroque Brown) 2005年復刻
アウトソール	アウトソールには安定性の高い同心円状パターンとブロックパターンのコンビを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはポリウレタン素材を全面に使用し、安定したクッション性を発揮するヒールエア挿入。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。
システム	Encap Heel Air P.U.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1988年、前作より二年の時を経て大々的に発売。 チームカラーに合わせ、多種多様なカラーリングが展開され、インサイド系シリアスプレイヤーに愛されました。 当時新たな試みとしてリミテッドカラーが展開され始め、エアウインドランナーなどを巻き込んだEscape カラーが登場。 （今でいう企画物の走り） リミテッドということで、数が少なかったこと。 こういったブラウン系のカラーリングを落とし込んだバスケットボールシューズが無かったこと。 そういった要素が相まって、90年代国内ナイキバブル時はかなりの金額で取引されておりました。 2005年にマニア待望の復刻を遂げるわけですが、セールス的には今一つの結果に。 パック物が乱発されていたことと、流通量が多かった割には、当時を知るマニア層以外購入に至らなかったのが原因だったようです。 履いた感覚は見たまんまのドッシリ感。 ソールが分厚くポリウレタン特有のクッション性がよくわかる作りです。 また、ホールド感を向上させるために、シューレースがアンクルのかなり高い位置まで通っているため、ジャスト目に履かないと変な箱っぽさを感じて、良さを体感できないと思われます。 見た目以上に幅は広いのも、その辺りを助長しているようですね。 シューズとしてかなりゴツイので合わせるのが難しいモデルではありますが、80年代末の過渡期を味わうには丁度良いモデルではないでしょうか。

Nike Air Penny 3 ナイキ エア ペニー 3(Black/Black-Varsity Royal)@Versus 365-182th Day

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モデル名	Nike Air Penny 3 ナイキ エア ペニー 3(Black/Black-Varsity Royal) 2008年復刻
アウトソール	アウトソールにはフレックスグルーブを入れ込んだ、緩やかな同心円状パターンを採用。 ミッドソールとの間にカーボンファイバープレートを挿し込むことで過度な捻じれを抑制。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するファイロンを全体に使用。 リアフットには抜群のクッション性を誇るマルチチャンバーエアを搭載。 リアフットには安定したクッション性を誇るフォアフットズームエアを挿入。
アッパー	アッパーにはメッシュ、天然皮革のコンビを採用。 サイドアッパーにはポリウレタンを成形することで高い剛性と縫い目の無くすことを両立させたポジット素材を使用。
システム	Phylon Carbon Fiber Plate Forefoot Zoom Air Multi Chamber Air Foamposite
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA1997-98シーズンにオーランド・マジックに所属していた、アンファニー・"ペニー"・ハーダウェイのモデルとしてデビュー。 間に伝説的モデル、Air Foamposite Oneを挟んだことから変則的になったものの、サードモデルという触れ込みで1998年スプリングカタログより展開。 国内ではナイキバブル末期にあたり、ほとんど注目されることが無く、いつの間にか無くなっていった印象が。 選手としても怪我で欠場する機会が多く、選手の威光によるマーケティングが不発に終わった点も理由としてあげられると思います。 シューズとしては、ペニーシリーズ屈指の出来栄え。 前作から引き継がれた、Foamposite テクノロジーを使用したことでアッパーの剛性とフィット感が秀逸。 アッパー全体を覆うわけではなく、サイドからのフィッティングのみに使用したことで、屈曲、通気性、重量と言った部分が犠牲にならずに済んでいる点が見逃せない部分でしょう。 クッション性に関しては、搭載位置の問題なのか、フォアズームのプニプニ感はないものの、バランスが良く、足に優しい感覚。 基礎設計的には現代でもギリギリ使用可能なクオリティーだと思います。 近年、House of Hoopなどが別注をかけることで、再評価される兆しはあるものの、全体としては歴史に埋もれたモデル、という印象はぬぐえません。 とはいえ、隠れた名作ですので、履いてみる価値はあると思います。

Air Jordan 14 Retro エア ジョーダン 14 レトロ(Black/Real Pink-Met Silver)@Versus 365-181th Day

＊注意
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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Air Jordan 14 Retro エア ジョーダン 14 レトロ(Black/Real Pink-Met Silver) 2005年発売
アウトソール	アウトソールはグリップ性の高いドレッドパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を提供するファイロンを全体に使用。 クッション性・反発性の高いフルレングスズームエアを内蔵することで、接地感とクッション性を両立。 クッション性豊かなボロンを入れ込んだインソールを挿入。 中足部に大きめのTPUシャンクを差し込むことで過度な捻じれを防止。 TPUシャンク内側に通気口をあけることで、蒸れを軽減。
アッパー	アッパーにはしなやかなシンセティック素材を採用。 ライナーに復元性の高い素材を使用することで、フィット感を向上。 アンクル部分の高さを内側と外側で変えることで、内転を抑え、捻挫をしにくい構造となっております。
システム	Phylon Full Length Zoom Air TPU Shank Plate Foam-backed collar lining
歴史背景 個人的感想	歴史は前回エントリーを参照。 こちらのカラーリングは海外のみで展開された、Woman'sのビッグサイズとなります。 履いた感覚で言うと、接地感を保ちつつ、ズームエアの恩恵をギリギリまで引き出している印象。 ソール周りの感覚は、今現在のハイテクとそこまで遜色がないと思います。 幅も前作AJ13からの流れでゆったりめ。 ただ、個人的に合わなかったのがアッパー。 アンクル部分のエンブレムがどうしても、くるぶしに当たり、長時間歩いていられなかったのが残念なところ。 外側アンクル部分のライナーがかなり固く調整されているのも、個人的には合いませんでしたね。 オリジナルではかなり騒がれたメモリーフォーム機能もレトロではそこまで感じられず。 この辺りの情報は判断しかねる部分ではあります。 合う人には最高のスペックで、合わない人にはとことん合わないモデルである、というのが個人的な見解です。 せっかくなので、そのうちローカットも復刻してもらいたいと思います。

Air Jordan 14 Retro エア ジョーダン 14 レトロ(White/Black Forest-LT Graphite)@Versus 365-180th Day

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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
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モデル名	Air Jordan 14 Retro エア ジョーダン 14 レトロ(White/Black Forest-LT Graphite) 2005年発売
アウトソール	アウトソールはグリップ性の高いドレッドパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を提供するファイロンを全体に使用。 クッション性・反発性の高いフルレングスズームエアを内蔵することで、接地感とクッション性を両立。 クッション性豊かなボロンを入れ込んだインソールを挿入。 中足部に大きめのTPUシャンクを差し込むことで過度な捻じれを防止。 TPUシャンク内側に通気口をあけることで、蒸れを軽減。
アッパー	アッパーには剛性の高いフルグレインレザーを採用。 ライナーに復元性の高い素材を使用することで、フィット感を向上。 アンクル部分の高さを内側と外側で変えることで、内転を抑え、捻挫をしにくい構造となっております。
システム	Phylon Full Length Zoom Air TPU Shank Plate Foam-backed collar lining
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1998年 Holiday カタログより展開。 ジョーダンが引退をするということで、急遽差し込むようにお披露目をされたのが、NBA1997-98シーズン・プレイオフのファイナル。 短い期間ではありましたが、このモデルを着用して2度目の3連覇を達成したことで、マニアの記憶に残るモデルとして認知。 高熱を出しながらも優勝を決めたシュートを「Last Shot」と讃え、特にUSAでの人気は凄まじく、復刻ごとに並びが出るほど。 オリジナル当時、国内ではナイキバブルが収束に向かっていたため、そこまでの注目を集めることがなく場所によってはセールに掛ることも。 定価22000円というのは価格設定的にもきつかったように記憶しております。 ミッドカット5色、ローカット3色、と非常に展開数が多く、AJ2以来（デザイン違いのAJ11を除く）の純粋なローカットが展開されたのも、このモデルの特徴と言えます。 デザイナーはもちろんティンカー・ハットフィールド。 デザインソースとして、マイケルの所有するFerrari 550 Mをモチーフに起案。 サイドアッパーのラインはエンジンの形状。 内側に入れ込まれた排気口はフロントエアダクト。 ミッドソールの形状はフロントフェンダーとライト。 サイドエンブレムはフェラーリエンブレム。 ヒールパーツはタイアの形状、といたるところに落とし込まれているのが特徴。 またミッドソールの構想として、スポーツカーの様にロープロファイルに設計され、低重心のシャーシに仕上げております。 これが後のAJ23のベースになることを考えると、非常に良く考えられた基礎設計だったと言えるのかもしれません。 こちらは国内では展開されなかったカラーリング。 グリーン系のカラーはなかなか市販されないため、復刻後即、飛びつきました。 ただし、プラパーツが経年劣化で黄ばみやすかった点は残念なところ。 この名配色を見るにつけ、AJシリーズでもう少しグリーン系のカラーが増えても良いように思います。

Nike Air Footscape Woven 360 ナイキ エア フットスケープ ウーブン 360(Black/Classic Green)@Versus 365-179th Day

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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
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モデル名	Nike Air Footscape Woven 360 ナイキ エア フットスケープ ウーブン 360(Black/Classic Green) 2006年発売
アウトソール	アウトソールには安定性の高いワッフルパターンをエアのふくらみに合わせ、最適なグリップを発揮するよう戦略的に配置。
ミッドソール	ミッドソールには従来のポリウレタンやE.V.A.素材を全く使うことなく、Airのみで構成された360°Airを全面に搭載。 ペバックスケージにより過度なねじれを防止し、安定感を高め、その上前足部の屈曲性を損なわないような加工が施されております。
アッパー	アッパーには柔らかなスエードとウーブン素材を採用。
システム	360°Air Pebax cage
歴史背景 個人的感想	こちらのカラーリングは、2006年、360°Airを使用したスカルパックの一環で発売。 元々、コンフォート色の強いモデルだった、フットスケープ ウーブンを無理やり360°Air化したのは、素直に言って失敗。 ただでさえ腰の強いクッション性の360°Air Soleに、ふにゃふにゃのアッパーに合わせても、ソール周りに重量配分が行き過ぎて、履いていても、なんだか重りが付属しているような感覚。 これでフィット感の高いアッパー素材や造りであれば、少しは軽減されたかもしれませんが、このアッパーではどうあがいても無理。 無理やり感、バランスの悪さ、360°Airをどうにか普及させたいという企画だけが先行した感じ、全てをひっくるめて、非常に残念なプロダクトだと個人的に思います。 このアッパーにはロープロファイルかつクッション性豊かなソールが合っていると思うので、そういった形でちゃんとリリースしてくれれば良いな、と強く願います。

Air Jordan 9.5 Team エア ジョーダン 9.5 チーム(White/Black-University Blue)@Versus 365-178th Day

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あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Air Jordan 9.5 Team エア ジョーダン 9.5 チーム(White/Black-University Blue) 2007年発売
アウトソール	アウトソールはグリップ性の高いDNAパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するファイロンを全面に使用。 安定したクッショニングを誇るフルレングスエアを挿入。 インソールにはボロンを張り合わせた厚手のものを採用。 中足部にTPUシャンクプレートと挿し込むことで過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーには剛性の高いフルグレインレザーを採用。 インナーブーツが高いフィット感を。 ライナーに復元性の高い素材を使用することで、足首の快適性を実現しています。
システム	Phylon Full Length Air TPU Shank Plate Foam-backed collar lining
歴史背景 個人的感想	2007年1月、カレッジ系バスケットボールシューズとして発売。 その名の通り、AJ9とAJ10を掛け合わせて作られたマッシュアップモデル。 見た感じAJ9の方に比重を置いたデザイン性であると思います。 カレッジ系モデルとして発売されたものの、Jordanブランド契約選手が一時期軒並み着用。 数々のPEが作成され、一部が超限定流通で販売されたことを考えると、力の入ったモデルであったことが伺えます。 シューズのバランスは、この手のモデルにしては悪くない印象。 アッパーがプレーンな割にはインナーが凝っているため、ここでバランスをとってる感覚。 ソール周りに関しては、ミッドソールではなく、アウトソールが若干硬いため、好き嫌いが出るのではないかと。 サイドまでラバーが巻き上がっている点が、多少なりとも関係している気がします。 カラバリが非常に多かった割に、二次市場でも最近は見られないため、希少化してる感が。 安く手に入れれそうなら、毛嫌いせずに履いてみると面白いと思います。

Jordan 23 Classic ジョーダン 23 クラッシック(Black/Emerald Green-White)@Versus 365-177th Day

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モデル名	Jordan 23 Classic ジョーダン 23 クラッシック(Black/Emerald Green-White) 2006年発売
アウトソール	ブロックパターンと同心円状パターンを組み合わせた独自のものを採用。
ミッドソール	ミッドソールには柔らかなクッション性を発揮するポリウレタン素材を採用。 ヒールにはビジブルヒールエア、フォアにはフォアフットエアを搭載。 インソールには厚手のクッション材を入れ込んだ特殊なものを挿入。
アッパー	アッパーには特殊なシンセテック素材にシームレス加工を施したものを採用。 ライナーまでワンピースのレザー張りにすることで、上質さと足入れの良さを確保しております。
システム	P.U. Visible Heel Air Forefoot Air
歴史背景 個人的感想	2006年中盤から展開されたライフスタイル系モデルです。 ワンピースアッパーにAJ3と同じソールユニットということで、初めは何一つ気にならなかったのですが、このカラーリングに惚れて購入。 リップストップ系のアッパーとエメラルドグリーンの色目が奇麗だと思います。 同時期に復刻されていたAJ4が定価$115ということもあり、なんでこんなシンプルなモデルが$110もするんだ？と不思議だったのですが、履いてみて初めてわかる素晴らしさ。 正直、何も期待をしていなかったのですが、ライナーを触ってびっくり。 縫い目を無くすように張られた、内張りレザーとそれに合わせレザーが張られたインソール。 これがなんとも快適な履き心地を生み出しています。 ソールがAJ3と同ユニットながら、全体のバランスが良くまとまっているのを感じます。 逆に弱点をあげると、インナーが豪華なのは嬉しい点なのですが、言い換えると蒸れやすいため、日本の夏場には向かないかな、と。 後はワンピースアッパーなので内部が広く、個人的にはワンサイズ下げても良かったかな？と思いました。 あまりにも地味なためアンテナに引っ掛かりにくいモデルではありますが、ちょっとそこまで、といった際に使うにはもってこいのスペックだと思いますね。

Air Jordan 7 Retro エア ジョーダン 7 レトロ(White/French Blue-Flint Grey)@Versus 365-176th Day

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モデル名	Air Jordan 7 Retro エア ジョーダン 7 レトロ(White/French Blue-Flint Grey) 2002年復刻
アウトソール	独特のフレックスグルーブを入れ込んだ安定感の高いオクトパスパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには柔らかなクッション性を発揮するポリウレタン素材を採用。 ヒールにはヒールエア、フォアにはフォアフットエアを搭載。
アッパー	アッパーにはしなやかで剛性が高いデュラバック(高耐久性人工皮革)を採用。 インナーにハラチフィットシステムを採用することで抜群のフィット感を提供してくれます。
システム	P.U. Encap Heel Air Forefoot Air Huarache Fit System
歴史背景 個人的感想	2002年の初回復刻時に発売された、オリジナルでは展開されていないカラーリングです。 フレンチブルーとして発売されましたが、配色といい、色の組み合わせ方といい、ジョーダンの母校であるノースカロライナ大学を彷彿とさせる仕上がり。 オリジナル当時はチームカラーの関係上、発売されることのなかった配色が展開されるのは嬉しいところ。 派生、派生と揶揄されますが、楽しみ方のツボを押さえていれば、問題はないように個人的には思います。 シューズとして面白い点は、オリジナルでは展開されてなかった、全体がシュリンクレザーのアッパー。 スムースレザーと違って、シューレースを締めると、しわが引っ張られ、独特の表情を浮かべます。 少しでもスッキリ見せるために平紐に交換してますが、これでオリジナルと同じ低めのスラッとしたフォルムなら更にカッコよかったのではないかな？と思いますね。 淡い色目が合わせにくいように感じますが、意外とボトムを選びません。 そつなく使い勝手の良いカラーリングと言えるでしょう。

Nike Air Max Light ナイキ エア マックス ライト(Black/White-Bright Cactus-Orange Blaze) @Versus 365-175th Day

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モデル名	Nike Air Max Light ナイキ エア マックス ライト(Black/White-Bright Cactus-Orange Blaze) 2007年復刻
アウトソール	アウトソールにはストレートパターンとワッフルソールのコンビを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはポリウレタン素材とファイロンのコンビを採用。 （ファイロンと言われていますが、現在のファイロンとは違うと思われます） リアフットには柔らかなクッション性を誇るビジブルヒールエアを搭載。 リアフットには安定したクッション性を誇るフォアフットエアを挿入。
アッパー	アッパーには天然皮革、シンセテックと通気性の高いメッシュのコンビを採用。
システム	P.U. Phylon Forefoot Air Visible Heel Air
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1989年スプリング、二代目Air Maxとしてデビュー。 とはいえ、2の冠はつかず、軽量化でシリアスランナーに更に対応をした、という意味を込めて「Light」と命名。 ストイックな出生にちなんでか、歴代の「Light」モデルは全て、無駄をそぎ落としたアスリートスペックとしての系譜を描き出すことになります。 外観としては次作3に通ずる、プラパーツ使い。 そして軽量化のために素材を変更して、前後分割されたミッドソールに特徴を感じますね。 シューズとしては、やはり初代の延長上にあることを感じさせる出来栄え。 素材の関係上、初代よりも弾力性のあるミッドソールに仕上がっています。 アッパーに関しては、甲が低めでトウ周りが若干狭いので、サイズには少し注意が必要かと。 履き手によってはプラパーツのあたりが出る可能性がありますね。 歴代エアマックスモデルの中でも、地域によってかなり温度差のあるモデルとして挙げられ、ヨーロッパでは2007年以降は定期的に復刻しているため、美色が多く、高い定着度を誇ります。 一方国内では、90年代半ばのナイキバブル時もどちらかと言えば、マイナーな存在だっただけに、なかなか取り扱いが少ないのが玉にきず。 歴代の「Light」も別注・復刻ベースとしては面白いモデルだと思いますので、何かしらの形で認知されて欲しいシリーズの一つと言えるのではないでしょうか。

Adidas Gazelle Vintage アディダス ガッツレー ヴィンテージ(Ruby/White/B.Bird)@Versus 365-174th Day

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モデル名	Adidas Gazelle Vintage アディダス ガッツレー ヴィンテージ(Ruby/White/B.Bird) 2006年復刻版
アウトソール	安定したグリップ性を誇るドッドパターンを採用。
ミッドソール	全体に安定したクッション性を誇るE.V.A.をラバーで内封。 使ううちに足裏の形になるレザーインソールを挿入。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。
システム	E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1968年、トレーニングシューズとして発売。 サッカーやハンドボールを中心として、競技の用途問わず使用され、幅広く人気を博すことに。 年式を経て、インドアモデルは「ガッツレー インドア」に派生。 また、このモデルをベースに開発されたモデルが非常に多かった事を考えると、いかに当時としての完成度が高かったかを物語っているかと思います。 命名の元となったのは、「鹿革（ガゼル）」をアッパーに採用したことから。 地方によって、呼び名が異なり、混乱をしていましたが、国内ではドイツ語読みのガッツレーに統一。 カルチャー的側面としては、80年代末から90年代初頭にかけて、UKのクラブシーンを中心として現行の形状がブレイク。 国内では、年代別に形状や生産国が違う事から、ヴィンテージシーンで重宝され、程度の良い物に関しては現在でも高値を保持。 ヴィンテージ系とクラブ系の異なるカルチャーから支持されたことで、全体の支持層が拡大。 現在に至るまで、不動の人気を誇ることになります。 形状を換え、常に復刻をされているモデルではあるのですが、こちらは原型とも言える、1968年当時の型。 ヒールタブや短めのタンなど、当時らしいディティールが満載。 インソールも加工されていないレザー張りなので、靴下が粉だらけになる点など、ヴィンテージ好きにはたまらない仕様となっております。 履き心地に関しては、論ずるレベルでは無いでしょう。 当時のスペックらしいダイレクト感のある履き心地です。 利点としてはレザーインソールが足裏にくっ付く感覚なので、元々の軽量アッパーと相まって、フィット感と屈曲性はかなり秀逸。 また、見た目とは裏腹なゆったり設計。 これは現行のガッツレーとの大きな違いかと思われます。 発色が綺麗なので、コーディネートに取り入れやすいのもポイントでしょう。 シンプルすぎる故、購入時のリストにあがりにくいモデルではありますが、一足持っていると何かと助けてくれるモデルであることは間違いないですね。

Nike LeBron 8 P.S. ナイキ レブロン 8 P.S.(Black/Sport Red-White)@Versus 365-173th Day

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モデル名	Nike LeBron 8 P.S. ナイキ レブロン 8 P.S.(Black/Sport Red-White) 2011年発売
アウトソール	アウトソールにはフレックスグルーブを入れ込んだDNAパターンを採用。 中足部にグラスファイバープレートを差し込む事で、過度なねじれを防止
ミッドソール	ミッドソール全体には安定したクッション性を発揮するファイロンを使用。 フォアにはフォアフットズームエアを。 リアには180°マックスエアを挿入することで、バランスの良いクッション性を発揮。 インソール下にボロンを張り合わせることで、足当たりの良さを実現。
アッパー	アッパーにはシンセティック、メッシュ、TPUを熱加圧処理にてワンピースに融合し、通気性、サポート性、軽量性の全てを兼ね備え、縫い目そのものを排除する、「ハイパーフューズ」テクノロジーを採用。
システム	Phylon 6mm Forefoot Zoom Air Air Max 180 Poron Inserts Hyperfuse Upper Composite Construction Glass Fiber Shank Plate
歴史背景 個人的感想	NBA2010-11シーズンプレイオフ、マイアミ・ヒートに所属するスーパースター、レブロン・ジェームズのシグネチャーモデルです。 このシーズン、8、V/2、と通算3作目としてプレイオフを通して着用していたのがこのモデル。 デザイナーはアルファプロジェクトで有名なデザイナー、Jason Petrie。 開発者は次作でも指揮を取ることになる、Ben Smith。 開発のコンセプトとして、安定性を保持しつつ、いかに軽く出来るかに標準を定めたと言われております。 実際に8、V/2と比べ、エア部分が半分となり、アッパーがハイパーフューズに変更されたことで、全体としての軽快感を感じる出来栄え。 とはいえ、前2作があまりにも重量があっただけ、という見方も出来るため、一概に評価をしにくい部分ではあります。 履いた感覚としては、ハイパーフューズと機動性を重視したエア配置になったことで、スペック的にもバランスがとれている印象が。 初め足入れをした瞬間、全体を一体成型している関係上、硬さを感じますが、足に熱を帯びてくると、徐々に柔らかく感じる不思議な感覚。 ハイパーフューズと謳っているだけあって、通気性も良く、まさしく次世代のアッパーというに相応しいテクノロジーかと。 一方で、足馴染みと言う点においては一切期待できないのは、テクノロジーの方向性としてどうしようもない所。 履き手によって、合う合わないがハッキリすると思います。 ソール周りのバランスが非常に良いので、シグネチャーという点を切り離して一度足入れをしてみてほしいモデルと言えますね。

Nike Air Max Plus Leather ナイキ エア マックス プラス レザー(Black/White/Varsity Red)@Versus 365-172th Day

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モデル名	Nike Air Max Plus Leather ナイキ エア マックス プラス レザー(Black/White/Varsity Red) 2006年復刻
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いワッフルパターンを採用。 中足部にTPUを入れ込むことで過度な捻じれを防止。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するファイロンを全面に使用。 フォアフットには従来のフォアフットエアの3倍以上もの衝撃吸収性を誇るビジブルフォアフットエアを挿入。 リアフットにはクッション性と安定性を両立させたチューンドエアを搭載。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革とシンセティックのコンビを採用。
システム	Visible Forefoot Air Phylon Tuned Air
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1998年10月、フットロッカーグループ「型別注」のモデルとして発売。 当時最先端の技術を導入して開発されたチューンドエアをインラインモデルではなく、型別注モデルに先行して搭載した事。 そして流線型のフォルム、流通量の少なさから、希少価値が高まり、エアマックスとして久々にヒット。 国内スニーカーセレクトショップがこぞって輸入し、それなりの高額な流通だったにも関わらず、完売が続出。 結果、インラインにも加えられ、一時的なブームを生みました。 以後、度々海外でのみ復刻。 特にUKでの人気は未だに凄まじく、footlocker UK系列では継続的に販売。 国内における95のような定着具合といっても過言ではないでしょう。 履いた感覚としては、チューンドエアに内蔵されたサスペンションパーツ（ペバックス半球体）が独特の張りを生み出しているのを感じるかと。 復元力の強いパーツゆえに硬く、クッションの返りが強いため、好みの別れるシステムだと思います。 重量感は軽くもなく、重くもなく、と言った中庸。 スピードシューレースながらもトップホールはアッパーに開いているのでフィト感の悪さを感じる事は無いと思われます。 問題を一つあげるとすれば、サイズ調整が難しい点でしょう。 トウ先にTPU補強が入っている事。 そして、甲が若干低く、トウボックスが狭い事を考えると典型的な日本人の足にとっては優しくない作り。 履き手によっては、ハーフサイズアップをしなければ、きついと思われます。 この使い手を無視したかのようなスペックが、未だに消費者を魅了していることも事実。 扱いづらいスポーツカーのような不思議な魅力のあるモデルと言えますね。

Nike Air Go LWP ナイキ エア ゴー ライト ウェイト パフォーマンス(Black/Varsity Royal/White)@Versus 365-171th Day

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モデル名	Nike Air Go LWP ナイキ エア ゴー ライト ウェイト パフォーマンス(Black/Varsity Royal/White) 2011年復刻
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いヘリンボーンパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには柔らかなクッション性を提供するポリウレタン素材を全体に使用。 （カタログ表記上はファイロンになっていますが、オリジナルにおいて加水分解をしているものが大多数ですので憶測ではありますがポリウレタン素材と表記させていただきます） リアフットにはローインパクトエクセサイズにおける衝撃を最大限に吸収するロープレッシャーエアを搭載。 リアフットには安定したクッション性を誇るテンシルエア・・・現在のフォアフットズームエアを封入。
アッパー	アッパーにはしなやかで軽量なデュラバックとメッシュのコンビを採用。 ダイナミックストレッチスリーブが高いフィット感を提供。
システム	P.U. (Phylon) Forefoot Zoom Air(Tensile Air) Low-Pressure Air
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1995年のSSカタログに掲載。 Flight カテゴリーのトップレベルモデルとしてデビュー。 当時売り出し中だった、O・マジック所属のアンファニー・"ペニー"・ハーダウェイを中心としたガード系選手が多数着用し、人気機種に。 国内ではナイキバブル前夜のタイミングだったこともあり、国内正規展開の2色のみならず、海外で展開されていたカラーリングが流入。 飛びぬけたプレミア価格をつけたわけではありませんが、競技使用を中心に消費されたように記憶しております。 スペックとしては非常に軽く、ソール周り以外は本当に華奢な印象。 クッション性能そのものは高くなく、フォアに入れられたズームエアもそこまでのダイレクト感はありません。 ロープレッシャーエアの形状を考えても、あくまで前のめりになることを前提とした作りであることを実感すると思います。 また、トウ周りが狭いため、幅のある方はフィッティング的に難しい部分があるかと。 ハイテクモデルとしては減点材料が多いモデルではありますが、それを差し引いても、ソリッドな雰囲気を醸し出すデザイン性は秀逸であると言わざるを得ません。 個人的には当時のPEカラーもついでなので復刻して欲しいと願いますね。

New Balance M990 D Width ニューバランス M990 Dウィズ(Brown)@Versus 365-170th Day

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モデル名	New Balance M990 D Width ニューバランス M990 Dウィズ(Brown) 2006年発売
アウトソール	アウトソールには屈曲する部分に大きな溝を入れ込み、フレックスグルーブを細かく入れ込んだ独自のパターンを形成。 踵の削れ易い部分には耐久性を高めたN duranceを使用。
ミッドソール	んだC-CAPフォアフットパートとENCAPウェッジ、そしてビジブル化を成功させたABZORBを挿し込み、ハイレベルで融合させた一体成型ミッドソールを採用。 TPUヒールカップ（C.R.)が高いフィット感と歩行の際のオーバー・プロネーションとオーバー・サピネーションを制御。 インソールには立体成型カップインソールを完備。
アッパー	アッパーには高い通気性と軽量性を誇るメッシュとしなやかで抜群の足なじみを誇るピッグスキン・スエードを使用。 アッパー随所にリフレクティブマテリアルを散りばめ、夜間走行を想定。
システム	C.R. C-CAP ENCAP ABZORB SL-1
歴史背景 個人的感想	海外のみで展開をされた、M990のアッパーにM991のソールを貼り付けた、なんちゃってアップデートモデルです。 あまり詳しい事情はわからないのですが、USAのみでの流通を目的としたものだと言われております。 まず最初に気になったのは、シューズとしてのバランス。 通常パーツの寄せ集め的モデルは、気をてらう事を第一としているため、往々にしてバランスが悪く、履いていて疲れることが多い、というのが個人的な経験則。 恐る恐る一日中履いてみると、クッション性、フィット感共に秀逸。 矯正靴から始まったメーカーがヘタなモノづくりをするわけがない、とは頭の片隅にあったとしても、このバランス感には正直ビックリいたしました。 メッシュ部分を広く取りつつもフィット感を犠牲にしないために、つま先から甲までのトウ周りが代を重ねるごとに低くなっていく990番台において、M990のアッパーパターンは緩すぎる事も低すぎる事もなく、日常的な使用において丁度良いスペック。 M990の生産中止後をひも解いてみると、アッパーパターンはウォーキング系モデルに流用され、そちらの方面でも評価されたわけで、ある意味必然と言えば、必然だったような気も。 M990に比べ、更にスペックの上がったM991のソールと相まって、個人的には目から鱗でございました。 当時、USAで多色展開されたため、現在でも時折見つけることも。 手ごろな値段で取引されているようなので、一足お気に入りの色を玄関先に出しているだけで重宝すると思います。

Red Wing Iron Ranger For Brooks Brothers レッド ウィング アイアン レンジ ブルックス ブラザーズ別注(Antique Brown)@Versus 365-169th Day

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モデル名	Red Wing Iron Ranger For Brooks Brothers レッド ウィング アイアン レンジ ブルックス ブラザーズ別注(Antique Brown) 2011年発売
アウトソール	アウトソールにはビブラム社のロガー系アウトソールをグッドイヤー・ウェルト製法にて装着。
ミッドソール	ミッドソールにはクッション性と吸湿性に優れたコルク。 捻じれと返りをスムーズに制御するシャンク。 ソールとの縫い付けを行うウェルトで構成。
アッパー	アッパーには独特の風合いを持つ、カクタスレザーを使用。 トウには安全のためにレザーを二重構造としたキャップドトウ方式を採用。 踵インナーの足当たりの良さと補強を兼ねて、アウトポケット方式を選択。 革の下部を踵に沿う形として外側から縫付け、踵周りを両サイドから包み込むように補強。
システム	Vibram Sole Capped Toe Out Pocket Good-Year Welt Construction
歴史背景 個人的感想	2008年、レッド ウィング社は自社のルーツでもあるミネソタ州で19世紀後半に働いた鉱山夫の足元からヒントを得て、このモデルを開発。 ミネソタ州スペリオール湖付近が特に鉄鉱石の埋蔵量が多く、その地域を「アイアンレンジ」と人々が呼んだことから、転じてブーツ名としました。 当時のディティールを追及して製造をしているため、クラッシックな特徴のスペックが随所に。 キャップドトゥ方式はつま先に鉄板の入ったスチールトゥがまだ開発されておらず、安全のために採用。 壊れやすい踵周りを補強し、その上快適にしなければならなかったため選択されたアウトポケット方式もクラシカルな手法と言えます。 そういった、当時の鉱山夫の要求を満たしつつ、レッド ウィングらしさを落とし込んだこのモデルに対し、アメカジの雄「ブルックス ブラザース社」が別注をかけたのがこのカラー。 通常版のアイアンレンジと大きく違うのはソール。 通常版に装着されているソールはニトリル・コルク・ソールと言って、樹脂にコルクを砕いたものを混ぜ合わせ、軽量化とグリップ性、耐油性を高めたものです。 そのソールをビブラム社のロガー系モデルのオリジナルソールに変更。 通常版に比べ、重厚感を増した出来上がりとなっております。 また、カクタスレザーという聞きなれないレザーを使用し、まさしくアンティーク家具のような色合いのブラウンに仕上げ上品さをかもし出す事に成功。 まさしく大人のブーツといった表情といえます。 フィッテングに関しては、正直この「ラスト#8」と言われる幅は狭いです。 海外別注モデルなので、ウィズがDしかない、というのも問題なのですが、この辺りは履きこんで自分の足型に伸ばしていくしかない、という感じですね。 履き心地に関しては、ブーツの中ではそれなりだと思うのですが、その分重量があるので、一日履くと結構きついです。 グッドイヤー製法の特徴を生かし、コルクが沈み足の形になるまでは我慢という感じでしょうか。 また前述した幅の関係上、厚めのインソールを入れ込むことは難しそうなので、その辺りはフィッティングに研究の余地ありでしょう。 クッション性が高い薄めのインソールで調節するしかないと思います。 総じてブーツとしてのポイントが高く、アイリッシュセッターを通り越した、大人のアメカジを楽しみたい方にお勧めしたい一品ですね。

Adidas Boston Super アディダス ボストン スーパー(Lead/Alu/Poppy/Black)@Versus 365-168th Day

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モデル名	Adidas Boston Super アディダス ボストン スーパー(Lead/Alu/Poppy/Black) 2003年復刻版
アウトソール	部位によって、形状を変えた独自のドッドパターンを採用。
ミッドソール	全体に安定したクッション性を誇るE.V.A.を使用。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革と通気性の高いメッシュを採用。
システム	E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1985年にハイパフォーマンスランニングモデルとしてデビュー。 (1984年という説もあり） 当時、革新的とも言われたのが4色に塗り分けられたソール。 硬度ごとに4色に塗り分けられていて、適切なクッション性と安定性をもたらしてくれる、という売り文句でございました。 アッパーパターンも凝っていて、縫い目が足にあまり当らないようなカッティングやサポートを含めたDリングなど随所に当時らしさを凝縮しております。 履いた感じとしては、柔らかく、しなやかな印象。 幅もゆったりとしているため、この手のレトロランニングの中では非常に履きやすい部類に属すると思います。 ヌバックの発色の良さや靴としての取り回しの良さは、アディダスというよりニューバランスっぽい要素を個人的に感じますね。 数年に一度、何かしらの形で継続的に復刻をしているモデルなので、ファッションの好みに合わせたカラーリングを取り入れると、より楽しみが増すモデルと言えるのではないでしょうか。

AND1 Rising Sun Mid アンドワン ライジング サン ミッド(White/V.Red/Silver)@Versus 365-167th Day

＊注意
あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	AND1 Rising Sun Mid アンドワン ライジング サン ミッド(White/V.Red/Silver) 2004年発売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いドレットパターンと安定性を高めるスプリングジオメトリーを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するデュラスプリングを全体に使用。 ヒールには高い衝撃吸収性を誇るエアバッグを挿入。 インソールには復元性が高く、抗菌作用もあるゲームインソールを完備。 アウトソールから中足部にかけてTPUシャンクプレートを挿し込むことで過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーには軽量でしなやかなシンセティックを使用。 非常に縫い目が少ないアッパーパターンが足の余計なストレスを軽減。 インナーブーツが高いフィット感を提供してくれます。
システム	Duraspring Air Bag 2.0 Spring Geometry TPU Shank Plate *Harmonixの説明はこちら
歴史背景 個人的感想	NBA2003-04シーズン後半戦、AND1契約選手が着用したモデルです。 このシーズンのモデルから、最上位機種はクッション性を改善したAir Bag 2.0を採用。 それに伴い、市場へのマーケティングとしてインパクトを残すため、このモデルに関してはド派手なカラーリングを広く展開。 一方でプレーンなカラーリングに関してはセールスが伸び悩んだようで、この白赤もそれに該当。 市場への受け入れられ方がカラーによって、くっきり分かれたモデルだったと記憶しております。 シューズとしてのバランスはクッション性に振っていることもあって、若干ソールとシャンクが重め。 それをインナーブーツの強めのフィット感で調節してる、というイメージでしょうか。 AND1のAir Bagモデルはクッション性能的に、この時期がピークだったように思えます。 欠点を上げるとすれば、インナーブーツのヒールタブが結構厚いので、足が少しだけ前にいく感覚が。 個人的にハーフサイズアップしないとつま先がきつかったです。 もう市場に出てくるようなことは、ほぼありえないでしょうし、出てきてもエア抜けで本来のスペックを味わう事が出来ないと思いますが、当時のAND1の勢いを感じさせてくれるモデルなので安価で見つけたなら、試してみてほしいモデルですね。

Nike Terminator Low (VNTG) ナイキ ターミネーター ロー (ヴィンテージ加工)(Black/Comet Red-Light Bone)@Versus 365-166th Day

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モデル名	Nike Terminator Low (VNTG) ナイキ ターミネーター ロー (ヴィンテージ加工)(Black/Comet Red-Light Bone) 2008年復刻
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いヘリンボーンパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはDie-Cut E.V.A.をラバーで包み込むフルカップタイプを使用。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。
システム	Die-Cut E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1985年。 様々なPEを輩出したレジェンドの後を継ぎ、カレッジバスケットボール市場向けのチームモデルとしてデビュー。 当時チームカラーとのマッチングを推し進める風潮と学生のころから有望な選手を囲い込もうとするNikeの戦略もあり、有名校のカラーリングを落とし込んだカラーリングを「Be True Your School」というキャッチフレーズの元、プロモーションを推し進め販売。 プロモーションの大部分である7色を担当したDunk Hiに対し、ジョージタウン大学「HOYAS」に向けたモデルとして特殊に展開。 この特殊な展開事情が数の少なさを生み出し、結果古着ブームからNikeバブルにかけてありえないプレミアム価格を叩きだすこととなります。 ジョージタウン大学向けのモデルとは言え、カラバリが無かったわけではなく、他大学の選手用モデルやLowカットも展開。 特にLowカットは当時市販されていながらも、圧倒的な玉数の少なさから、状態さえよければHiカット以上の金額を付けていたことも。 2007年から展開されるヴィンテージシリーズの加工技術を使い、2008年に初復刻。 2003年度に行われた加工無しの初回復刻分ではLowカットの展開がなされていなかったため、時代背景を知るマニアには待望の復刻だったと言えます。 Hiカットの足入れ感が箱っぽいため、それを取っ払うと本当に脱ぎ履きが楽だな、というのが最初の印象。 その分、ターミネーターらしいホールド感がなくなるため、履き味としてはHiとは似ても似つかないと言えます。 履き心地に関しては、この時代らしいダイレクト感のある、ほどほどのクッション性。 御世辞にも良いとはいえません。 とはいえ、とりまわしの良さは十分。 アメカジをベースにしたファッションにガッチリハマることを考えると、やはり時代を超えた普遍性を感じるモデルだと言えます。

Nike Elite (VNTG) ナイキ エリート(ヴィンテージ加工)(Industrial Blue/Metallic Silver-CV Purple)@Versus 365-165th Day

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あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Nike Elite (VNTG) ナイキ エリート(ヴィンテージ加工)(Industrial Blue/Metallic Silver-CV Purple) 2007年復刻
アウトソール	アウトソールにはグリップ性とクッション性を兼ね備えたワッフルパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するE.V.A.を搭載。
アッパー	アッパーには通気性の高いナイロンと天然皮革のスエードを採用。
システム	E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1977年に発売。 1975年に稼動し始めたニューハンプシャー州・エクセター直営工場の恩恵をダイレクトに受けたプロダクトとして有名な一品です。 当時トップモデルにおいて、ミッドソールを「硬質スポンジ」から「E.V.A.」にアップデート。 クッション性の良さをアスリートに知ってもらい、大々的に謳ってもらうために、多くの選手にスペシャルメイクアップカラー(S.M.U.)を支給。 当時のカタログではロイヤル/イエローの一色のみの展開だったものの、S.M.U.や地域限定、支社限定など枚挙に暇が無いほどカラーリングが生み出されました。 特にS.M.U.に関しては、前述した直営工場での生産が一役かったそうです。 また権威あるランナーズワールド誌、1977年Racing Flats部門で1位を獲得するなど、その後のブレイクにつながる評価を獲得。 結果、1981年まで生産され続ける息の長いプロダクトとなっていきます。 国内では定価7800円にて販売。 当時の為替相場を考え、比較すれば、いかに高価なものだったかよくわかるかと。 ヴィンテージブームの折には、Made In U.S.A.の名品として雑誌媒体が紹介。 カラーリングが無数にあることも手伝って、高い人気とプレミアム価格を誇りました。 レトロ化は2005年よりスタート。 こちらは2007年から展開されるヴィンテージシリーズの一環としてリリース。 良いのか悪いのか良くわからないほど特殊なカラーリングに魅かれ購入。 長時間着用できるような履き心地ではありませんが、当時の雰囲気を楽しむには良いかと。 現在も何かしらの形で継続生産されているモデルですので、お気に入りのカラーリングを見つけるのも楽しいかと思います。

Nike Air School Force Mid ナイキ エア スクール フォース ミッド(White/Carolina/black)@Versus 365-164th Day

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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
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モデル名	Nike Air School Force Mid ナイキ エア スクール フォース ミッド(White/Carolina/black) 1996年発売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いヘリンボーンパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには柔らかなクッション性を発揮するポリウレタン素材を採用。 リアフットには高いクッション性を誇るビジブルビッグヒールエアを搭載。 リアフットには安定したクッション性を誇るフォアフットエアを挿入。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革としなやかなシンセティックのコンビを採用。 メッシュタンが必要な通気性を確保し、ストラップが甲周りのホールド感を向上。
システム	P.U. Visible Big Heel Air Forefoot Air
歴史背景 個人的感想	1996年、カレッジバスケットボール向けチームモデルとしてデビュー。 位置づけの関係上、元々チームカラーでの展開が非常に多かったモデルだったものの、時は90年代半ば。 USAチェーン店での別注カラー最盛期だったこともあり、数々の別注ベースとして採用。 AJ11に端を発したパテントブームに乗り、ノースカロライナブルーの色目が爽やかな印象。 このカラーリングはフットロッカーが手掛けたものとなります。 シューズとしては幅もゆったりしていて、90年代らしいポリウレタンのミッドソールにビジブルビッグヒールエアという柔らかめのクッション性。 足入れをしてみると重いかな？という気もしますが、甲周りのストラップがしっかりとホールドしてくれて一体感をもたらすため、気になるほどでもありません。 欠点を上げるとすれば、やはりシャンクの無さだと思います。 とりまわしの良さを重視した作りなのは理解をしたとしても、ガッチリとした台形のソールの割に少し不安定かな？と感じずにはいられなかった点は減点材料。 その点を含めても90年代っぽいな、と思う出来ではあります。 厚くとられたミッドソールはやはり加水分解の憂き目に。 写真の通り、変色をしてボロボロの末路でした。 当時、実用面で潰れた数の方が多いため、知っている人も多いでしょうし、カラーバリエーションが無数に出現したモデルだけに復刻のベースとしても選ばれやすい気も。 いつかマニアックなカラーで復刻が現れると面白いだろうな、と思うモデルですね。

Nike Vandal HI Canvas ナイキ ヴァンダル ハイ キャンバス(Medium Grey/Obsidian-White)@Versus 365-163th Day

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モデル名	Nike Vandal HI Canvas ナイキ ヴァンダル ハイ キャンバス(Medium Grey/Obsidian-White) 2003年復刻
アウトソール	アウトソールには安定性の高い同心円状パターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはDie-Cut E.V.A.をラバーで包み込むフルカップタイプを使用。
アッパー	アッパーには通気性の高いキャンバス素材を採用。 ストラップが足首周りを固定しホールド感を向上させてくれます。
システム	Die-Cut E.V.A. Full Cup Out Sole
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1984年。 82年に発売されたAir Force 1の普及版として発売。 ナイロンアッパーで近未来的な素材を使用した「バンダルシュープリーム」 スエードアッパーで純然たるバスケットボールシューズっぽさを全面に押し出した「シュープリーム」 キャンバスアッパーのバスケットボールシューズカテゴリーで当時トップモデルとして打ち出した「バンダル」 コンセプトに合わせ素材、シルエットを変え3種類ほぼ同時に発売。 1984年当時、世間ではブレイクダンスが流行。 メディアに露出した著名人の足元が「バンダルシュープリーム」か「バンダル」だったことから、ダンサーを中心として普及。 一方で80年代後半から徐々に始まったヴィンテージブームの際には、カラーリングの面白さと、古着等との相性の良さからマニアに認知。 ダンス等々の実践使用で消費された数が多く、残存数の少なさからプレミア化。 2002年の復刻までカルトな人気を誇るモデルとなります。 履いた感覚としては、Air Force 1の軽いバージョンといった感じ。 ソールの厚さが全く違う点とキャンバスアッパーという組み合わせは、思った以上に軽快。 一日中履いているとクッション性がきつい部分が出てきますが、それでも期待値以上のバランス感があるかと。 通気性も良いので、夏でもサクッと履けるのはプラス。 欠点をあげるとすれば、キャンバスアッパーゆえの耐久性の低さ。 またサイズを間違えると変なところが当って痛い、というのは頭の中に入れていたほうが良いと思います。 復刻以降、短い期間でカラーバリエーションを多く乱発。 マニアには響いたものの、当時を知らない層にはなかなか受け入れられず、最終的には叩き売りの憂き目にあうこととなりました。 そういった状況を踏まえ、キャンバスの素材レベルを上げるなり、何らかのクオリティを上げて、少量生産をしてくれると嬉しいモデルですね。

Adidas T-MAC 5 アディダス ティーマック 5(Black/U.Red/Black)@Versus 365-162th Day

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モデル名	Adidas T-MAC 5 アディダス ティーマック 5(Black/U.Red/Black) 2005年発売
アウトソール	アウトソールにはノンマーキングラバーソールに変形型DNAパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を誇る、C.M.E.V.A.を全体に使用。 フォアフットには推進力・クッション性を兼ね備えたadiPRENE+を挿入。 リアフットにはインソールを剥いだすぐ下にadiPRENEを搭載。 中足部に組み込まれた、従来のTPUとカエデ材薄板を組み合わせた新型Torsion Systemが足の過度なねじれを防止。
アッパー	アッパーにはしなやかなシンセティック素材、そして通気性の高いメッシュを採用。 ストラップがサポート性を調節可能。 トウサイドにせり出したTPUが踏ん張りを強化し、ヒール周りの新型Torsion Systemが踵周りを保護。 すべてが解剖学的にフィット感を向上させるよう計算されたスペックとなっております。
システム	C.M.E.V.A. adiPRENE+ adiPRENE Maple Wood Venee Torsion System
歴史背景 個人的感想	NBA2005-06シーズン、ヒューストン・ロケッツに所属したT-MACことトレーシー・マグレディーのシグネチャーモデルです。 あまりにも衝撃的かつ実験的だった前作を踏まえ、かなりオーソドックス寄りになったのが今作。 安定性を重視し、機動性をいかに確保できるか、という方向性が見て取れます。 デザイナーはKyle Pulli。 全体的な巻きつけるようなデザインを伝統的な忍者や侍の足元からインスピレーションを受け作成。 機能性の部分においては、レカロ社製バケットシートの機能性を参考ベースに開発。 特にこのモデルにおける実験的な部分といえば、新型トルションシステム。 カーボンファイバーに変わる素材として、木の持つ剛性としなやかさに注目。 車における木目調のインテリアパネルにヒントを得て開発されたといわれております。 実際のところ、思ったほどの結果は出なかったようですが、これは先々につながる実験だったのかもしれません。 シューズとしては見た目以上に重量感を感じない出来栄え。 ストラップ等々駆使しているため、フィット感が良い、という利点が際立っていると思います。 一方で、フォアフットはTPUパーツがサイドにせり出している関係上かなり狭く、個人的にはハーフアップしました。 また、インソールが従来のT-MACシリーズに採用されていた復元性の高いタイプではなく、クッション性の低いタイプだったのも減点。 adiPRENEがインソール下にあることを考えても、もう少しインソールに工夫が欲しかったな、というのが正直なところです。 そう言った意味ではアッパーの方が豪華で、ソールの厚み等々はしっかりあるものの、若干バランスが弱いと言えるかもしれません。 履くのは面倒ですが、クロスベルトの進化系として面白いと思いますので、機会があれば履いてみるのも一興な一品です。

Nike Air Max '97 Classic ナイキ エア マックス ’97 クラッシック(Metallic Silver/Varsity Red-White-Black)@Versus 365-161th Day

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モデル名	Nike Air Max '97 Classic ナイキ エア マックス ’97 クラッシック(Metallic Silver/Varsity Red-White-Black) 2006年復刻
アウトソール	アウトソールにはフレックスグルーブを入れ込んだワッフルパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはポリウレタン素材を全面に使用し、高いクッション性を発揮するフルレングスマックスエア挿入。
アッパー	アッパーには硬めのメッシュとしなやかな人工皮革のコンビを採用。
システム	Full Length Max Air P.U.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1997年Fallより展開。 国内で90年代中盤に起こった、ナイキバブル末期に該当。 前作、前前作が値崩れを起こす中、どのくらいAir Max 95に肉薄できるか？で注目されたシューズでもあります。 エアスペックが従来の前後分割式から一変し、フルレングスで可視化されたことで目新しさが増幅。 銀に赤という往年のナイトトラックを思わせるようなカラーリングも手伝い、それなりのインパクトを残したように思えます。 以後、数年に一回定期的に復刻。 復刻の度に、いつの間にか市場から消えてなくなるなど、根強い人気を誇ります。 シューズとしてまず感じるのは、曲がんないなぁと。 フルレングスマックスエアが搭載されたことで、曲げて歩くと言うよりも、ペタペタと平面で接地するような感覚。 アッパーも甲が低く設計され、タン周りも硬めの為、履き始めは大分違和感があるかと。 デザインの問題もあると思いますが、ソール周りが勝ち過ぎてバランスが良いとはお世辞にも言えません。 また着用を続けていくと、メッシュが綻んできやすいのも特徴。 特に無理やり曲がる部分はその傾向が強いようです。 クッションのコシが強いソールなのでオーバーサイズで履くときついと思います。 アッパーとのバランスを考えるとジャスト目が個人的にはお勧めですね。 パーツの問題上、カラーリングが難しかったり、異素材系でなかなか発売されないモデルでもありますが、近年の技術進歩によりアッパーテクノロジーを進化させたモデルが発売されているので、時代が追いついたように個人的には感じています。 そう言った意味で継続して注目をしていたいモデルの一つです。

Timberland 6 Inch Premium Boot 10034 ティンバーランド 6インチ プレミアム ブーツ 10034(Black Waterproof)@Versus 365-160th Day

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モデル名	Timberland 6 Inch Premium Boot 10034 ティンバーランド 6インチ プレミアム ブーツ 10034(Black Waterproof) 1996年発売
アウトソール	アウトソールには生ゴム系クレープソールを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはクッション性と吸湿性に優れたコルク。 捻じれと返りをスムーズに制御するシャンク。 ソールとの縫い付けを行うウェルトで構成。
アッパー	アッパーにはフルグレイン・ウォータープルーフ・ヌバックレザーを採用。 履き口周りに厚手のパフを入れ込むことでアキレス腱周りの保護とスムーズな使用感を実現。
システム	Creap Sole Genuine Waterproof Nubuck Leather
歴史背景 個人的感想	1973年、完全防水レースアップブーツを誕生させたTimberland社が大ブレイクするきっかけとなった6 Inch Premium Boot。 1990年代中旬に東海岸を中心としたヒップホップファッションが国内に流入し、一躍アウトドアカジュアルが人気となったことで、国内でも多くの場所で取り扱いがスタート。 とりわけ#10061、通称イエローヌバックと呼ばれる品番が圧倒的に人気を博す事になります。 2000年にティンバーランドジャパンが設立され販売チャネルを広げたことで、それまではアウトドア系またはヒップホップ系のみが着用していたイメージから脱却し、一般消費者層にも定着。 以後、ブーツの定番ブランドとして世に知られております。 個人的には当時まずはイエローヌバックを買わなきゃ、と言った風潮に対しアンチの姿勢だった事もあり、ブラックヌバックを選択。 あまり人と被ることも無く、コーディネートがしやすかったため重宝していました。 若かりし頃履き倒しソールがかなり削れたため、何足か買い足すうちに一時的に引退をさせていたのですが、実験的にアッパーの丸洗いクリーニングを行い、まだ十分に使用できる事を確認。 せっかくなので、東京の福禄寿さんへリペアを依頼。 リペアのポイントとしては、本来マッケイ製法のソールなのでシャンク関係がまったく入っていない事もあり、その辺りを改良出来ないか？ということ。 また、履きこんだフィールドブーツという点から脱却させるため、あえてクレープソールに変更してみる、ということ。 クレープソールだとバランスが難しい、とのことでしたが、仕上がりは予想以上で、縫製も美しく、履き味もかなり柔らかくなりました。 クレープソールをこの手のフィールドブーツに使用するなら、このようなシャンクが一枚噛んでないと不安定になる事を体感。 そこそこのお値段が掛かりましたが、それ相応の価値を得られたと個人的には思います。 亜流と言われればそれまでではありますが、こういった楽しみ方もある、ということで紹介をさせていただきました。

Reebok LX8500 リーボック LX8500(Black/White/Carbon Grey)@Versus 365-159th Day

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気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Reebok LX8500 リーボック LX8500(Black/White/Carbon Grey) 2002年復刻
アウトソール	アウトソールにはオーソドックスなブロックパターンアウトソールを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定した衝撃吸収性を誇るE.V.A.を搭載。
アッパー	アッパーには剛性が高くしなやか天然皮革を採用。 踵にTPUヒールカウンターを付けることで、捻れに対する安定性を向上させています。
システム	E.V.A. TPU Heel Counter
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1986年に発売。 ミッドソールの部位によって硬度を変え、履き心地を向上させたモデルとしてデビュー。 国内で本格的に認知されたのは2000年に入ってから。 USAやUKで展開されていたモノが先行で流入し、人気を博したことから、国内でも正規に流通が始まった経緯が。 元々海外での評価が高かったモデルなので、そこそこ色目の展開があったこと。 そして2000年代前半の裏原宿ブーム時のアパレルフォルムにハマりやすいシルエットということで、セレクト系シューズショップやスタイリストがこぞってプッシュし、一気に飛躍。 結果、量販店でも広く扱われました。 まず思うのは、履き心地、フィット感共に優れている事。 この時代の基礎設計及びテクノロジー的に何か特筆すべきものを搭載していない事を考えると、この履き心地にはビックリすると思います。 履き心地の感覚としてはふわっとした柔らかさ。 元来、ふわっとした柔らかなミッドソールは即へたる、というのが方程式みたいなものなのですが、思いのほか長持ち。 欠点を上げるとすれば、履き心地の向上のためミッドソールが分厚過ぎて安定性はいまひとつ、という点。 そして年式によって天然皮革のクオリティーに差があり過ぎて、フィット感に差が出やすいということ。 ミッドソールの色塗りが甘く、ひび割れやすいこと。 踵のReebokと入れられたゴムパーツは確実に取れてしまうこと。 欠点も挙げていけば結構多いのですが、それを差し引いても完成度が高い、と言えるくらいの説得力があるモデルだと個人的には思います。 近年あまり引っ張り出されていないモデルなので、ラグジュアリーな素材で再提案を希望したいところです。

Nike Air Moc ナイキ エア モック(Black/Straw-Black)@Versus 365-158th Day

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モデル名	Nike Air Moc ナイキ エア モック(Black/Straw-Black) 2006年復刻
アウトソール	アウトソールには丸みを帯びたブロック状の「ナイキリグラインドアウトソール」を採用。
ミッドソール	ミッドソールそのものは存在せず、アウトソールの上にフルレングスエアを搭載。 その上に通常のペラペラのインソールを挿し込む形状。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。 ドローコードを引っ張ることでフィット感を調節。
システム	Full Length Air
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1996年Springにデビュー。 アウトドア後のリラックスシューズという位置づけで開発。 発売された時期がナイキバブルまっただ中だったことと、当時雑誌等で推されていた「なんちゃってアウトドア」な風潮とあいまってストリートでもプチブレイク。 ケレン味溢れるモデルが主だったハイテクブームの中で、シンプルなフォルムがアンチハイテク派を含め幅広い層に支持されたこともあって、オリジナル販売後も数年に一回のスパンで復刻をされております。 履き心地としてはフルレングスエア搭載で、ミッドソールそのものが存在しない割にはエア感覚が乏しい事。 そして意外と硬いですね。 脱ぎ履きは見ての通り楽ちんそのもの。 逆にホールド感は無く、捻じれにも弱いため、段差等で不意に足をひねりそうになることも。 ちょっと良いサンダルくらいの位置づけであれば問題ないのだと思うのですが、従来のACG的なイメージで履くとイメージとのギャップを感じるかと思われます。 近年、存在感を無くしつつありありますが、シンプルなだけに低価格でNike iDのカスタムベースに選ばれれば、素材含め面白いことが出来る気がしますね。

スニーカーケアの方法「水洗い編」-Method of the sneaker cleaning "Washing in water"-@Versus 365-157th Day

Reebok Question 3 リーボック クエスチョン 3(Athletic Navy/C.Blue/White)@Versus 365-156th Day

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モデル名	Reebok Question 3 リーボック クエスチョン 3(Athletic Navy/C.Blue/White) 2007年発売
アウトソール	アウトソール後部には縦へのグリップ性を考慮したドレッドパターンに似た特殊なパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するI.M.E.V.Aと従来のE.V.A.フォームにくらべ約23％の衝撃吸収率がアップするHEXALITEをミッドソール前後に搭載。 サイドまでビジブル化することで、クッション性のみならず軽量性にも一役買っております。 インソールにはウレタンタイプのソックライナーを入れ込むことで高いクッション性を確保。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革としなやかなシンセティック素材を使用。 根元に伸縮性のある甲のストラップが好みのホールド感を提供し、サイドパネルTPUとヒールを包み込むTPUヒールカップが高いフィット感と足の過度なねじれを防止してくれます。 アウトソールまでくりぬかれた通気口、サイドパネルTPUとアッパーのメッシュ部分があいまって、不快なムレを極力排除。
システム	I.M.E.V.A. HEXALITE
歴史背景 個人的感想	NBA2007-2008シーズン後半戦、当時D・ナゲッツ所属したアレン・アイバーソンのシグネチャーモデルとして発売。 前年度、彼のワンマンチームであったフィラデルフィア・76ersからトレードされ、当時エースとして君臨したカーメロ・アンソニーと共存できるのか？ そして彼はチームを勝利に導けるのか？という「Question」(疑問)を再度投げかけられている、という意味で再度ネーミング。 個人成績としては51得点を叩きだすなど好調だったものの、プレイオフではあっさりと一回戦負けを喫し、チームとしての勝利を得る事が出来ない結果となります。 個人成績はさておき、「Question」シリーズも通算で3作目という事もあり、随所に初代からのバージョンアップを窺い知ることが。 シューレース全体をカバーする大きなベルトは縫い目に伸縮ゴムを入れ込むことで好みのホールド感に調節が可能。 通気性と捻じれに対する剛性を両立させるべくベンチレーションホールをTPUパーツに開けるなど画期的な試みが行われています。 重量も初代からの流れを汲んで、見た目以上に軽快感のある作り。 幅も初代同様、ゆったり目の設計。 海外のみで展開されている「Your Reebok」のカスタムベースに当時選ばれたのも、シグネチャーモデルとしての価値観以上に、モデルとしての完成度の高い出来栄えが優先されたからのように感じます。 逆を言えば、シューズとしてそつが無さ過ぎて極端な個性は感じにくい、とも取れるでしょう。 個人的には誰にでも勧めやすい、完成度の高いモデルだと思います。 素材の関係上インソールが加水分解をしてしまうので、その前に見つけて履いてみてほしいモデルですね。

Air Jordan 17 Low エア ジョーダン 17 ロー(Black/Chrome)@Versus 365-155th Day

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モデル名	Air Jordan 17 Low エア ジョーダン 17 ロー(Black/Chrome) 2002年発売
アウトソール	アウトソールはジョーダンの好きなゴルフコースをモチーフに配置をしたドレッドパターンを採用。 土踏まず部分をくり抜くことで、軽量化を図っております。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するファイロンを全面に使用。 フォアフットには推進力と反発性に優れたズームエアを。 リアフットには衝撃吸収性と安定性に優れたチューンドエアを搭載。 大胆にくり貫かれた中足部とミッドソールを弾力性のあるTPUで包み込むことで軽量化を促進。 またミッドソールとアウトソールの間にカーボンファイバープレートと挿し込むことで過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーには剛性の高いフルグレインレザーとしなやかなシンセテック素材のコンビを採用。 ダイナミックフィットインナースリーブが高いフィット感を提供。 TPUヒールプレートを別途はめ込むことでホールド性を向上させています。
システム	Phylon Zoom Air Tuned Air TPU Heel Cup Carbon Fiber Plate
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA2001-02シーズンに発売。 当時、ワシントン・ウィザーズで電撃復帰を果たしたシーズンのオールスターにて着用をしたのがこのローカットバージョン。 デザインに関する記述はミッドカットを参照。 シューズとしてミッドカットと比較してみると・・・まずホールド感に関してはミッドカットのズボッと箱の中に足入れをしてホールドするような感覚は薄くなったものの、その分幅の狭さをダイレクトに感じると思います。 袋状に伸びたダイナミックフィットインナースリーブですが、従来のピタッと来るような感覚ではなく、あくまで包んでるだけ、という感覚。 とはいえ、シューレースが意外と足首の奥部分まで入り込んでいるので、緩い感覚は無く、あくまで使用者の好みに締めあげれると言ったところでしょうか。 個人的にはもう少しシューレースホールが多ければ、更に良かったのではないかなと思いますね。 クッション性に関してはミッドカット同様、プニプニ感は一切なく、ダイレクト感とカッチリ感が前面に出ています。 重量構成としてアッパーがミッドカットに比べ華奢になったため、バランスが少し崩れている印象が。 ソール周りが勝ち過ぎているため、若干足裏が重い感覚があると思います。 総じて評価をすると、AJ17が指向している安定感に対して、ローカットならではの機動性をどうにか合わせようとして生み出した苦心作と言ったところでしょうか。

Nike Air Misson ナイキ エア ミッション(Black/Yellow Gold-Midnight Navy)@Versus 365-154th Day

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モデル名	Nike Air Misson ナイキ エア ミッション(Black/Yellow Gold-Midnight Navy) 1994年発売
アウトソール	アウトソールにはフレックスグルーブを入れ込んだブロックパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには柔らかなクッション性を発揮するポリウレタンを全面に使用。 前足部にはフレキシブルな動きに対応するフォアフットエアを挿入。 ヒールには 豊かなクッション性を発揮するビジブルビックヒールエアを搭載。
アッパー	アッパーには剛性の高いフルグレインレザーとしなやかなデュラバックのコンビを採用。 ダイナミックフィットインナースリーブが高いフィット感を提供し、ミッドフットストラップが高いホールド感を約束してくれます。
システム	P.U. Visible Big Heel Air Forefoot Air Dynamic-fit inner sleeve
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1994年。 ターフトレーニングを主体としたクロストレーニングカテゴリーのモデルとして発売。 取り立てて誰かが着用したなどという情報は無いものの、Nike社自体がNFLを主体とした市場にかなり力を入れていた事と、クロストレーニングカテゴリーのモデルにしてはシンプルなフォルムに大きなベルトが相まって、ナイキバブル前夜の佳作として人気を集めることに成功。 国内にも並行輸入業者を含め、相当数が入ってきていたようですが、しっかりと完売。 このMidカットが市場から無くなる頃に、USAのみで展開されたキャンバスバージョンのLow Cutが流入。 Low Cut流入時はNikeバブル真っ盛りだった事もあり、キャンバスバージョンこそ記憶に残っている方も多いかと思われます。 こちらのカラーリングはUSA大手チェーンChamps Sportsの別注カラー。 別注に関してはEastbay別注という説もあり、未だに真相がはっきりしていないのが事実です。 （当時の雑誌はどちらかで記載） このカラーリングは希少と言われたのはやはり配色。 当時ヴィンテージ市場で猛威を奮っていたDunkによる紺黄カラー崇拝の風潮が出来上がっており、そこに乗っかる形で希少化。 実際に色目としては紺色というよりも紫色に近い色目なので、そう言った説に対して若干違和感を感じるものの、カラーリングとしてはずば抜けた完成度を誇る事は事実。 発売後、15年以上たった今も、色褪せない不朽の配色と言えます。 モデル自体の履き心地としては柔らかめの印象。 フィット感も良く、使い勝手が良いと思います。 しかしながらこの時代のラストらしく、幅は狭め。 ストラップでカッチリ固定できるのでハーフサイズは上げたいところでしょう。 幅の問題もあって若干ボリューム感に欠けますが、少しスクール感を残したデザインが今時のファッション事情にも十分対応できるモデルだと思います。 個人的にはトレーニング系で一番復刻を希望しているモデルですね。

AND1 Mad Game Woven Mid アンドワン マッド ゲーム ウーブン ミッド(L.Grey/L.Grey/Silver)@Versus 365-153th Day

＊注意
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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	AND1 Mad Game Woven Mid アンドワン マッド ゲーム ウーブン ミッド(L.Grey/L.Grey/Silver) 2001年発売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いドレットパターンと安定性を高めるスプリングジオメトリーを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するデュラスプリングを全体に使用。 ヒールには高い衝撃吸収性を誇るエアバッグを挿入しTPUで内封。 インソールには衝撃吸収性の高いボロンインソールを完備。 中足部からヒールにかけてTPUシャンクプレートを伸ばすことで過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーには軽量でしなやかな伸縮系メッシュを編み込み使用。 余分な縫い目の無いアッパーパターンが足の余計なストレスを軽減し、屈曲を抜群に向上。 また、メッシュタンが必要な通気性を確保。
システム	Duraspring Air Bag Spring Geometry TPU Shank Plate Poron Inserts *Harmonixの説明はこちら
歴史背景 個人的感想	NBA2000-01シーズン、当時ミネソタ・ティンバーウルブスに所属していたK・ガーネットが着用したモデルです。 お披露目はNBA2000-01シーズンのオールスター。 当時、AND1と契約を交わしたばかりで、Westのスターターに選出されていたK・ガーネットが着用し話題に。 シグネチャーではないMad Gameシリーズですが、このモデルに関してだけはK・ガーネットの準シグネチャー的扱いに。 事実、カットの低い通常版ではK・ガーネットにとって足首のホールド感が足りなかったため、彼の使用したモデルにはサポーター的な付属パーツがついていました。 Nikeが先行して販売したWovenアッパーテクノロジーですがバスケットボールシューズカテゴリーにおいてはほぼ皆無だったため、剛性的にどうなんだ？という疑問符が付いて回ったものの、スマッシュヒット。 剛性に関してもメッシュ以上、天然皮革未満といった感じでそこまで悪い印象はありませんでした。 伸縮性のあるアッパーはMad Gameシリーズ史上、一番履きやすかったのではないかと思います。 また、通気性が非常に良くなった点も見逃せないところでしょう。 反面、アッパーがしなやかになったせいで、「返り」のキツイ履き心地とのマッチングに関してはマイナス要因と捉えることも。 この辺りは好みの問題ですね。 個人的にはMad Gameシリーズの中では一番好きなモデルです。 惜しいのはカラー展開がシルバーとブラックの2色だけだったため、選べる幅が無かった事。 そして数が少なく、なかなか手に入りづらかった印象があります。 今となってはこう言った、実験的な要素を含んだモデルが販売される事は少ないので、もし手に入る機会があれば迷わずゲットする事をお勧めいたします。

Air Jordan 16 エア ジョーダン 16(Black/Varsity Red)@Versus 365-152th Day

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モデル名	Air Jordan 16 エア ジョーダン 16(Black/Varsity Red) 2008年復刻
アウトソール	アウトソールはドレッドパターンとドットパターンのコンビを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するファイロンと柔らかなポリウレタンのコンビを全面に使用。 フォアフットには推進力と反発性に優れたズームエアを。 リアフットには柔らかなクッション性を発揮するビジブルヒールエアを搭載。 また中足部にコンポジットミッドフットシャンクを挿し込むことで過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革としなやかなシンセテック素材のコンビを採用。 シュラウドで包み込むことで高いフィット感を実現させています。
システム	Phylon Zoom Air P.U. Visible Heel Air Composite Midfoot Shank
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA2000-01シーズンに発売。 ファーストリリースはマイケル・ジョーダンの38回目の誕生日である2月17日。 AJ3からAJ15までデザインを担当していたティンカー・ハットフィールドが一旦Jordanシリーズのデザインから身を引いたことで起用されたのが、Wilson Smith。 デザインのソースとしてAJ5・AJ6・AJ11のクリアラバーとAJ11のパテントレザーを組み合わせる案を採用。 どことなく見覚えのあるようなデザインに仕上がっています。 ジョーダン引退期に発売したため、後にJordan Brandの主力選手となる若手がPEとしてこぞって着用。 また、翌年ワシントン・ウィザーズで電撃復帰を果たした際にジョーダン自身もスポットで着用。 ですので全く着用されなかったモデル、というわけではありません。 国内では定価22000円と非常に高価だったことと、引退期に発売されたことであまり盛り上がった印象はありません。 ですが、ファイナルカラーとなったウィートを、かの藤原ヒロシ氏が紙面で推した事で一時的に注目が集まりました。 シューズとしては履き口が若干狭く、ズボッと足入れしてホールドするフィッティングを採用しているため、凄くブーティーな感覚。 その分、甲周りなどは若干ゆったり目に取られている印象で、シュラウドを付けて履く事は可能。 シュラウドを付けると、全体をタイトにラッピングしような感覚に変換。 かなりの一体感が生まれます。 とはいえ、通気性が一気にガクンと落ちるので、蒸れが気になる方にはあまりお勧めは出来ないですね。 またシュラウドは歩き方によって外れやすいので注意が必要。 接続部分がマグネットなので仕方がないのですが、動きに柔軟には対応してくれません。 ソール周りの印象としては、安定感とレスポンスを重視しているのが良くわかります。 ビジブルヒールエアながらもエア窓が大きいわけではなく、格子型にすることで衝撃に対するソールのひしゃげ方を抑えていることからも見て取れます。 また履いてみるとクリアラバーながらもグリップ感が良く、しなやかについてくる印象。 Jordanにしては珍しくかすかに台形がかったアウトソールの広がり方も加味されているかと。 この当辺りの安定感志向は次のAJ17にも受け継がれているように思えます。 スペックそのものはベーシックなので革新性を求める方には向かないかもしれませんが、随所に作りこまれていることが良くわかります。 マイケル・ジョーダン自身の引退期に発売された不遇のモデルではあるものの、誰にでも噛み砕きやすい良さが存分に詰まっているので、もう少し再評価すべきモデルの一つと言えるかもしません。

AND1 Mad Game Select Mid アンドワン マッド ゲーム セレクト ミッド(Black/Royal)@Versus 365-151th Day

＊注意
あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	AND1 Mad Game Select Mid アンドワン マッド ゲーム セレクト ミッド(Black/Royal) 2001年発売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いドレットパターンと安定性を高めるスプリングジオメトリーを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するデュラスプリングを全体に使用。 ヒールには高い衝撃吸収性を誇るエアバッグを挿入しTPUで内封。 インソールには衝撃吸収性の高いボロンインソールを完備。 中足部からヒールにかけてTPUシャンクプレートを伸ばすことで過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を使用。 非常に縫い目が少ないアッパーパターンが足の余計なストレスを軽減。 屈曲部分に予め縫い目を入れることで、屈曲性を向上。 また、メッシュタンが必要な通気性を確保。
システム	Duraspring Air Bag Spring Geometry TPU Shank Plate Poron Inserts *Harmonixの説明はこちら
歴史背景 個人的感想	NBA2000-01シーズン、L・スプリーウェルを筆頭としたAND1契約選手内のトッププレイヤーが着用したモデルです。 お披露目はNBA2000-01シーズンのオールスター。 Eastのリザーブに選出されていたL・スプリーウェルが着用し話題に。 ニックスカラーが市販化されるなど、人気を博しました。 当時展開されていたMad Gameの弱点でもあったアッパー剛性を向上させるために天然皮革で換装。 通気性は落ちたものの、足なじみの良さと足ブレを無くしたことが意義としてあげられます。 確かに履いてみると剛性感がアップしているのが即わかる作り。 シャープさはMad Game本家に譲るものの、その分「高機能なバスケットボールシューズ」というイメージに直結する感覚に仕上がっていると思います。 履き心地に関しては本家同様「返り」がきついため、好き嫌いがハッキリしているかと。 アッパーとのバランス感は本家、Woven、Selectの3種の中では一番だと思います。 Mad Gameシリーズの最終形だけにそれなりの玉数があったようで、探せば比較的手に入る可能性があると思います。 この辺りを通って無いAND1好きには是非とも探して欲しいモデルですね。

Nike Air Zoom LeBron II ナイキ エア ズーム レブロン ツー(Cool Grey/White-Varsity Royal)@Versus 365-150th Day

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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Nike Air Zoom LeBron II ナイキ エア ズーム レブロン ツー(Cool Grey/White-Varsity Royal) 2004年発売
アウトソール	アウトソールには変形式ドレッドパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するファイロンを使用。 フォアフット、リアフット共に抜群の衝撃吸収性と反発性、推進力を誇るビジブルズームエアを搭載。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革としなやなか人工皮革、通気性の高いメッシュをコンビで採用。 ストラップが足首周りを固定しホールド感を向上。 TPUヒールカウンターが足の捻じれを抑制。 またインナー内部に搭載されたスフィアインナーが快適な通気性をもたらしてくれます。
システム	Phylon Visible Forefoot Zoom Air Visible Heel Zoom Air TPU Heel Cup Sphere Dry
歴史背景 個人的感想	NBA2004-05シーズン、当時クリーブランド・キャバリアーズに所属したレブロン・ジェームズのシグネチャーモデルです。 抜群の成績を残し、派手なデビューを果たした1年目を受け、成功の確約された状況で発売。 シグネチャーモデルとして通算3作目にしてようやく自身の名前が付いたことにより、よりレブロン専用機の色が濃くなり始めたモデルと言えます。 シューズとしてこのモデル辺りまでが適度な重量とバランスを備えたモデルと言うイメージが。 この後、徐々に重量化の一途を辿ることとなります。 シューズとしてはクッション性の豊かさと安定感が両立しているのを体感可能。 ビジブルズームエアを包み込んでいるPebax shellの恩恵が安定感に直結していると思われます。 通気性、屈曲性の伴った軽量アッパーだけでは剛性が足りないので、ストラップで補完するなど、バランス良く強化。 ストラップが苦手な方には鬼門かもしれませんが、あるのと無いのとでは、印象がガラリと変わります。 また、中足部がえぐれた構造になっていないので、偏平足の多いアジア系の足型にも優しい形状となっていると言えるでしょう。 問題点をあげるなら、スフィアインナーと構造上の問題で、内部の圧迫感が高く、サイジングが難しいところ。 足型と好みのフィット感によるのでしょうが、個人的にはサイズアップ必須でした。 シグネチャーとして飛び抜けた何かを感じる事ができるわけではありませんが、そつなく履きやすいと言う意味で万人受けしやすい機能性を盛り込んだモデルという印象です。

AND1 Mad Game Mid アンドワン マッド ゲーム ミッド(Royal/Black/Silver)@Versus 365-149th Day

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モデル名	AND1 Mad Game Mid アンドワン マッド ゲーム ミッド(Royal/Black/Silver) 2000年発売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いドレットパターンと安定性を高めるスプリングジオメトリーを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するデュラスプリングを全体に使用。 ヒールには高い衝撃吸収性を誇るエアバッグを挿入しTPUで内封。 インソールには衝撃吸収性の高いボロンインソールを完備。 中足部からヒールにかけてTPUシャンクプレートを伸ばすことで過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーには軽量でしなやかなシンセティック素材を使用。 非常に縫い目が少ないアッパーパターンが足の余計なストレスを軽減。 また、メッシュタンが必要な通気性を確保。
システム	Duraspring Air Bag Spring Geometry TPU Shank Plate Poron Inserts *Harmonixの説明はこちら
歴史背景 個人的感想	NBA2000-01シーズン、AND1契約選手が着用したモデルです。 当時USA市場において飛ぶ鳥落とす勢いであったAND1が満を持して発表したのがHarmonix Technology。 デザインは良くても他社と違う特筆すべき機能性を持たない、という評価であったAND1の地位を劇的に向上させるきっかけとなります。 そのHarmonix Technologyを搭載したのがこのモデル。 当時AND1と契約をしていたニューヨーク・ニックス所属のスーパースター、L・スプリーウェルをアイコンとして展開。 USAで完売を続出させる現象を引き起こします。 アッパーの間をつなぐことで剛性とフィット感を向上させたアイデア。 それに付随してシューレースが隠れるデザイン。 ケレン味溢れるアッパーカラー。 Midと言いつつもLowとしか言えないほどカットの低いアンクル部分など、後発モデルに与えた影響力は絶大でした。 まず履いてみて想う事は狭く、低いということ。 甲部分がつながれていることで、横にも高さにも締りがきついので、確実にサイズアップが必要です。 クッションに関してはボロンのおかげで足当たりは良く、接地感も高いため優秀。 しかしながら長時間履いていると広範囲に入れられたTPUの反発による「返り」がきついため、足裏がだるくなるという現象が起きてしまいます。 また、カットの高さに関してですが、甲と幅の締め付けでフィット感を追及しているため、足首周りの可動領域は本当に高いのが特徴。 今でこそローカットが受け入れられている市場が出来上がっているものの、この高さを受け入れれるかどうか、は当時大きな話題になったように記憶しております。 見た目そのままのシャープな履き味は未だに色褪せないので、未体験のユーザーには一度経験してもらいたいモデルの一つです。

Air Jordan 2009 エア ジョーダン 2009(Black/Varsity Red-White)@Versus 365-148th Day

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モデル名	Air Jordan 2009 エア ジョーダン 2009(Black/Varsity Red-White) 2009年発売
アウトソール	アウトソールは屈曲性とグリップ性を重視した、細かな特殊ストレートパターンを採用。 土踏まず部分をくり抜くことで、軽量化を促進。 カーボンファイバーを入れ込み、支柱のように形成されたArticulated Propulsion Technologyが推進力を高め、素早い蹴り出しを可能に。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するファイロンを全面に使用。 フォアフットにはレスポンスを重視した分割式ズームエアである、アーティキュレーティドズームフォアフットエアを。 リアフットには接地感が高く、豊かなクッション性を発揮するズームエアを搭載。 中足部にはカーボンファイバープレートと挿し込むことで過度な捻じれを抑制。 またくり抜かれた中足部分からTPUシャーシでミッドソールを包み込むことで軽量化と剛性を確保。
アッパー	アッパーには剛性の高いフルグレインレザーとしなやかなシンセテック素材のコンビを採用。 アッパーを構成するパーツを極力減らすことで、縫い目によるストレスを軽減。 足首周りにはアキレス腱パットとサポート性の高い形状記憶インナーを採用し、高いフィット感を得ることが出来ます。
システム	Phylon Zoom Air Articulated Forefoot Zoom Air TPU Chassis Carbon Fiber Plate APT Heel(Articulated Propulsion Technology)
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA2008-09シーズンに発売。 Air Jordan 23の発売後、翌年に24が出るのか、出ないのか、といった憶測が飛び交う中、フラッグシップには年号をモデル名に冠するという手法を取り始めます。 オリジナルナンバー終了後、初のモデルという大きなプレッシャーの中、デザイナーとして採用されたのは、Jordan CP3 シリーズのデザインを担当しているJason Mayden。 デザインソースはガラス彫刻、フェンシングのマスク、ダイアモンドのカッティングと多岐にわたります。 このモデルの特徴とも言える、Articulated Propulsion Technologyとは、義足を作成する際に使用される特殊形状の素材をベースに開発。 カーボンファイバーを入れ込むことで、高い接地感と素早い動きを両立し、衝撃を推進力に変換するという、高度なテクノロジーに昇華。 素人が履いても一瞬でわかるほど、ダイレクト感とクッション性を両立した、AJ23に次ぐべきフラッグシップモデルらしい機能性を保持しています。 また、AJ23からの流れである、コンシダードコンセプトは継続。 無駄の無い構成パーツがシューズとしての完成度を向上させています。 着用するまでの印象は、以前Reebokで展開をしていた「DMX Reflex Technology」のようなヒール形状とシンプルなカラーリング2色しか展開をしていなかったことから、あまり良くありませんでした。 そんな中、2009年マイケル・ジョーダンがバスケットボールの殿堂入りを果たした事を記念し、「Hall of Fame」Packとして追加されたのがこのカラーリング。 履いてみてまず思った事は、AJはAJでしかないんだな、ということ。 十分に前作から進化を感じる事が出来ます。 そして、Articulated Propulsion Technologyの恩恵はかなりのものだということ。 筆舌尽くしがたい感触は、あくまで着用者のみに伝わる感覚。 重そうに見えるアッパーも軽めに仕上げてあり、総じてハイレベルとしか言いようがありません。 もし欠点を上げるとすれば、履かないと良さが伝わりにくいテクノロジーの進化でしょう。 フラッグシップであるものの、AJらしい革新性を一発で視認できないのは残念至極。 若干通好みではありますが、オリジナルナンバー以降に対しての先入観を捨てて、履いてみてほしい完成度の高さです。

Movie of the sneaker cleaning 映像版スニーカーケアの方法@Versus 365-147th Day

Method of the sneaker cleaning スニーカーケアの方法@Versus 365-146th Day

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	今回は色の変わり具合がわかるように、白のスニーカーを選択。 かなり履き古して、色目も少しくすみ気味。
	最低限必要なのはこの三点。 ClumbusのSneaker Shampoo。 90年代からスニーカーケアの定番です。 Loftや東急ハンズなんかで普通に売ってます。 エナメルリムーバー。 マニキュアなんかを除去するものです。 薬局で売ってます。 で、雑巾。
	シューキーパー。 木製も良いですが、このような簡易的なもので問題ないです。 木製だと湿気も取れますから、保管の際にはお勧めです。 ケアの際にはプラスティックの方が使いやすいと思います。
	まずはシューレースを抜きます。
	シューレースは別の形で手入れします。
	つま先のしわを伸ばすためにシューキーパーを入れます。
	タンをちゃんと押し上げて挿入。
	緩めよりも、ピンと伸ばす感覚で。 しっかりとしわを伸ばしましょう。
	しわを伸ばしたら、コロンブスのスニーカーシャンプーを吹き付けます。
	泡状に出てくるので、伸ばします。
	しっかりと雑巾でこすります。
	ザックリと手入れしていきます。
	側面を変えて、同じ事を繰り返します。
	雑巾ですが、新品よりも何度か洗って、乾かしたものを使用した方が良いと思います。 新品だと毛がまとわりつくので、中古くらいで丁度良いですね。
	ザックリと拭いたら、次は溝や細かい部分をケアしていきます。
	トウ周りなんかは特に入念に。
	ミッドソールも同じシャンプーで問題ないです。 汚れが取れにくいので、力強めにゴシゴシとしましょう。
	タンは意外と汚れているので、同じようにケアします。
	素材によっては破らないように気をつけながらやりましょう。
	ミッドソールとアウトソールの境目や細かい取れにくい汚れを除去していきます。
	こういう時に使うのが、リムーバー。 リムーバーはあくまで、汚れを綺麗にする、というよりも、表面を削って綺麗に見せる、といった使い方をするものです。 慣れないうちは目立たない部分で実験してみてください。
	シューズじゃなくて、雑巾に垂らします。 シューズに垂らすと不必要な部分に付着するので、ダメです。 気をつけましょう。
	深い汚れを擦ります。 擦り過ぎると、地色が出てくる可能性があるので、ちょっと様子を見ながら擦る感じで。
	リムーバーはすぐに乾くので、部位ごとに少量ずつ雑巾に垂らしてください。
	ミッドソールとアウトソールの際辺りは入念に。 傷に埋まった汚れなんかも取れます。
	大分綺麗になってきました。
	タンの黒ずんだ汚れにも使えます。 縫い目にこびりついた汚れなども除去しましょう
	軽くなでるようにしてください。 擦り過ぎると色目が剥げてきます。
	アッパーに使う場合は擦り過ぎないようにしないと、削れて染色前のレザーの色が顔を出し、傷だらけになりますから気をつけて使ってください。
	気になる部分を綺麗にしていきましょう。
	くすんだ色目が綺麗になったのがわかると思います。
	比較。 左が手入れ前。 右が手入れ後。
	ヒールも。 色目が綺麗になっているのがよくわかります。
	次は抜いたシューレースのケアをします。 埃まみれで汚い事が多いので、時々一緒にケアをしましょう。 まずお湯の中にくぐらせます。
	洗う時は泡状の石鹸で十分です。 洗剤でも良いですが、出来るだけ細かい粒子や泡の方が良いので、ハンドソープを今回は使います。
	十分に濡らしたシューレースに吹き付けます。
	ひたすら揉み洗い。
	しっかりと揉み洗い。
	時々伸ばして、隅々まで行きわたるようにしましょう。
	十分に揉み洗いをしたら、お湯で濯ぎをしてください。
	十分に濯いで、水分を切ったら、風通しの良いところで陰干し。 大体一日で乾きます。
	シューレースを通せば、完成です。 出来るだけ日ごろからケアをすれば、ここまで大変な事はしなくて済みます。 汚れは出来るだけ早い方が取れますから。 是非チャレンジしてみてください。

Asics Gel-Speedstar 5 アシックス ゲル スピードスター 5(White/Black/Silver)@Versus 365-145th Day

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モデル名	Asics Gel-Speedstar 5 アシックス ゲル スピードスター 5(White/Black/Silver) 2011年発売
アウトソール	アウトソールにはフレックスグルーブを入れ込んだデュラスポンジアウトソールを採用。 中足部にRacing Trusstic Systemを入れ込むことで過度な捻じれを制御。
ミッドソール	ミッドソールにはE.V.A.と衝撃吸収に優れたSpEVAを混ぜ合わせたSolyteを採用。 ヒールには安定した衝撃吸収性を誇るGELを搭載。 インソールの下にはFull Length Solyte® 45を張り合わせることで、足当たりの良さを確保。
アッパー	アッパーには一切の縫い目を排除したOpen Meshを採用。 またシューレースを左右アンシンメトリーに配置することで甲に負担をかけることなく、しなやかなフィット感を調節可能。 抜群の通気性と軽量性、そして快適性を誇ります。
システム	Rearfoot GEL Full Length Solyte® 45 Solyte DuraSponge Racing Trusstic System
歴史背景 個人的感想	中級レーサー向けシューズとして開発されるGel-Speedstarシリーズの5作目。 今作に関しては国内未発売。 ですが、ゼビオ系列だけ国内では扱っていたらしく、たまたま捕獲。 1～4までの流れとは打って変わったデザイン性が目を引いていて、輸入を迷っただけに良い買い物だったと思います。 シューズとして特徴的なのは、やはりアッパーデザイン。 メッシュの上に薄い樹脂を張り合わせ、一切の継ぎ目をなくしたオープンメッシュがビックリするほど快適性をもたらしてくれます。 通常、これほど軽量だとソールとのバランスが悪かったり、クッション性が悪かったりと、一長一短がそれなりに出てくるものなのですが、サイズさえちゃんと合っていれば、かなり秀逸な部類かと。 全体のバランスが良くまとまっていると思います。 またアンシンメトリーなシューレースが圧迫感を無くしてくれている点も快適さの要因と言えますね。 クッション性も街履きには丁度いいレベルです。 アシックスと言えば、数年に一回こういうモデルをポロっとリリースする歴史があり、不思議なくらい評価されないままいつの間にか忘れ去られる、というのを繰り返してます。 国内でのイメージがあくまでもけれん味の無い競技志向のデザインというのが定着しているのも大きな理由ですが、もう少しこう言ったモデルをフックアップすることで全体のイメージを改善してくれると良いのにな、と個人的には思いますね。 履き心地含め面白いので、ハイテク好きには是非試していただきたいシューズです。

Converse Icon Pro Leather コンバース アイコン プロ レザー(Black/White/Red-Heat)@Versus 365-144th Day

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モデル名	Converse Icon Pro Leather コンバース アイコン プロ レザー(Black/White/Red-Heat) 2004年発売
アウトソール	アウトソールはノンマーキングラバー素材にグリップ性の高いドレットパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するC.M.E.V.AとIcon Systemを搭載。 厚すぎず、薄すぎない織目状に加工されたインソールが接地感を損なうことなく足に伝えてくれます。 中足部に搭載されたTPUシャンクプレートが過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパー全体には剛性が高くしなやかでリッチなフルグレインレザーを使用。 サイドのスター＆シェブロンが補強とクラシカルさを演出。
システム	C.M.E.V.A Icon System TPU Shank Plate
歴史背景 個人的感想	NBA2004-05シーズン、M・Heatのドウェイン・ウェイド、D・Nuggetsのアンドレ・ミラーを始め、当時多くのConverse契約選手が着用したシューズがこのモデル。 Nikeによる買収後、ワンランク下的な立ち位置でConverseブランドが用いられ、Nike契約選手をConverseに鞍替えさせて普及に努めておりました。 そのConverse内で一番将来有望株とされていたのが、ドウェイン・ウェイド。 彼のシグネチャーモデルが発売される翌年まで着用していたのがこのカラーリング。 俗に言うPlayer Editionなのですが、USAの一部小売店のみで流通。 国内に流入してきた数は非常に少なかったように記憶をしております。 あまりメジャーになりきれなかった印象のある、このIcon System。 Icon Systemは球体のバイオポリマー素材が衝撃を緩和し、足裏の持つナチュラルな動きを遮らないクッション性と言われておりました。 シューズとしては軽量かつ幅広。 日本人の足形に向いたモデルだと思います。 クッション性に関しては可もなく不可も無く、と言った印象。 あくまでも動きやすさや手軽に履ける感覚を重視して作られているのが良くわかります。 全体としてコンバースらしいレトロな雰囲気に程良いハイテクが詰め込まれているスペック。 Player Editionだの、何だの関係無く、古くからのコンバース好きには良いモデルではないでしょうか。

AND1 Remix Mid アンドワン リミックス ミッド(White/Navy/Silver)@Versus 365-143th Day

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モデル名	AND1 Remix Mid アンドワン リミックス ミッド(White/Navy/Silver) 2005年発売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いドレットパターンとワッフルパターンのコンビ。 そして、安定性を高めるスプリングジオメトリーを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するデュラスプリングを全体に搭載。 復元性が高く、抗菌作用もあるゲームインソールを完備。
アッパー	アッパーには軽量でしなやかなシンセティックレザーを使用。 アッパー全体を包み込むように伸びたTPUサポートフレームが足の過度な捻じれを防止すると共に高度なフィット感を提供。 シューレースとTPUフレームが連動していることで、好みのフィット感を長時間維持してくれます。 また、メッシュタンが必要な通気性を確保。 フルワープドデザインがスッキリ感と足を包み込む感覚を両立してくれます。
システム	Duraspring Spring Geometry TPU Support Frame
歴史背景 個人的感想	NBA2004-2005年シーズン、AND1契約選手が着用したモデルです。 名作Riseから続くノンエア系TPUサポートフレームモデルの一つ。 下馬評が高かった割には、発売後爆発しなかった不遇のモデルと言えます。 エアが入っていなかったということと、展開カラーが地味目のものが多かった事。 それにRiseから比べると丸っこさよりもスクエア感が前に出ているため、モッサリと見えた点も決定打にかけたように思われます。 通気性の悪さはデフォルト。 シューズとしてはサポートのしっかりした履きやすいモデル、という印象。 TPUサポートフレームがえぐり込むような鋭利な形状では無い点も、履きやすさをよく考えて作られているかと。 クッション性に関しても、ゲームインソールが沈み込むように足当たりが良く、デュラスプリングが安定したクッション性を発揮してくるので安心。 改めて履いてみても、悪い点がそこまで無く、インパクトだけの問題だったな、というのが正直なところ。 色みがマットなので、敢えてパテントなんかで別注でもすれば、かなりのインパクトがあったのではないかなと思います。 履きやすいので探してみても面白いモデルじゃないでしょうか。

Nike Dunk Hi iD ナイキ ダンク ハイ iD(Black/White)@Versus 365-142th Day

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モデル名	Nike Dunk Hi iD ナイキ ダンク ハイ iD(Black/White) 2003年復刻
アウトソール	アウトソールには安定性の高い同心円状パターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはE.V.A.素材を全面に使用し、アウトソールから全体をラバーで包み込むフルカップアウトソールを採用。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。
システム	E.V.A. Full Cup Out Sole
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1985年。 様々なPEを輩出したレジェンドの後を継ぎ、カレッジバスケットボール市場向けのチームモデルとしてデビュー。 当時チームカラーとのマッチングを推し進める風潮と学生のころから有望な選手を囲い込もうとするNikeの戦略もあり、有名校のカラーリングを落とし込んだ7色が発売。 同時期に展開したターミネーター、ビッグナイキ、チームコンベンションと並び、市場に大きなインパクトを残すことになります。 実際に様々なPEが作成され、インソール・エアライナー内蔵式のモノやエア入りソール、タンやヒールの装飾違いなど、多岐にわたり、未だに未確認な情報も多数。 一方で接地感とアッパーの耐久性を求めるエクストリームスポーツプレイヤーからも支持されたことで、ただのバスケットボールシューズの範疇を超えた存在になっていきます。 そう言ったミステリアスな部分と、実用面で履き潰され残存数が少ないことも相まって、90年代初頭の古着ブームから90年代中盤のナイキバブルにかけ、ありえないほどの高額で取引。 Usedでも10万程度。 デットストックでは20万はざらに超える状況を作り出しておりました。 1999年、市場の声を反映しとうとう復刻がスタート。 初期復刻から通称裏ダンクの流れは、ナイキバブル崩壊後、様々な理由を含め、日本から一旦撤退を検討していたほど業績が落ち込んでいたNike Japanを復活させる原動力の一つになったと言われるほどの大ヒット。 以後、把握しきれないほど無数のカラーバリエーションを世に送り出しています。 そんな中22年の時を超えて、2007年6月1日にiDがスタート。 Hi Cut 17850円。 Low Cut 16800円という値段設定。 Whiteベースが市場では圧倒的に多いダンクなので、敢えて黒白というシンプルなカラーリングに、限定素材だったOakwood Leatherを採用して制作しております。 履き心地に関しては論ずるものではないでしょう。 1日履くと確実に足が痛いレベルです。 またiDならではの高品質なレザーを期待したのですが、そうでもないな、というのが正直な感想。 あくまでカラーリングを組み合わせられる、という点に重きを置いた感覚が正しいと思います。 iD化されてから、定期的にチョイス出来る素材を変えて展開をしておりますが、小細工なしのベーシックなダンクそのままで、そろそろエアライナー入りのモデルを展開しても良い頃なのではないかな、と多々思うモデルですね。

Adidas SS 80's アディダス スーパースター 80's(Black1/White/Black1)@Versus 365-141th Day

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モデル名	Adidas SS 80's アディダス スーパースター 80's(Black1/White/Black1) 2008年復刻版
アウトソール	オーソドックスかつ、特徴的なヘリンボーンパターンを採用。
ミッドソール	全体に安定したクッション性を誇るE.V.A.を使用。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。
システム	E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1970年代前半に発売。 最も初期の製品は、特徴的なシェルトウが無く、一枚革で作られた、非常にシンプルなモデル。 このシェルトウに変更されたのは1970年代中盤以降から。 足先の保護および安定性の向上を目的として搭載。 シェルトウ以外に有名な逸話を挙げると、当時としては革新的なレザーインソールが「靴に足がプリントされる」とプレイヤー達言わしめ、一気に支持を獲得。 未だコンバースのオールスターやワンスターなどが全盛の時代に、一石を投じたテクノロジー、という意味で非常に貴重な歴史背景を持ちます。 またそういったテクノロジーをもって、NBAのシェアを徐々に拡大。 あのマイケル・ジョーダンも学生時代は着用し、プロ入り後、契約を熱望したのはアディダスだったという実話からも、当時の勢いを窺い知ることが出来ます。 オリジナルから生産国やフォルムを変更しながら、生産を続けられていたシューズですが、一番シルエットが奇麗だったといわれている、80年代フランスメイドを元に、待望の復刻。 ヴィンテージ市場では常に枯渇していたモデル故、諸手を挙げて歓迎。 特にこの黒白のカラーリングはオリジナルのデットストックだと10万は下らない一品だったため、マニアが一気に飛び付き、供給量も多かったものの、いつの間にか市場から綺麗に消え去りました。 シューズとしては、決して履き心地が良い部類ではないものの、フォルムの綺麗さがずば抜けているため、ジャンルを問わない汎用性の高さと、履くとそれだけでコーディネートが様になるのが特徴。 靴下にレザーの粉が付いてしまう程、剥き出しのライナーには一瞬ビックリするものの、履きこむと所有者の足の形に沿うので、ついつい履いてしまう魅力が。 現在も継続して様々なカラーリングが出ていますので、購入しやすいのは嬉しいところ。 限定でも良いので、カンガルーレザーのバージョンが出てくれれば、と心底思います。

Nike Air Revolution ナイキ エア レボリューション(White/University Blue/Obsidian)@Versus 365-140th Day

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モデル名	Nike Air Revolution ナイキ エア レボリューション(White/University Blue/Obsidian) 2003年復刻
アウトソール	ブロックパターンと同心円状パターンを組み合わせた独自のものを採用。
ミッドソール	ミッドソールには柔らかなクッション性を発揮するポリウレタン素材を採用。 ヒールにはビジブルヒールエア、フォアにはフォアフットエアを搭載。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。 Dリングを採用することで、シューレースの通しやすさと引っかかりの良さを両立。 ストラップが足首周りを固定しホールド感を向上させてくれます。
システム	P.U. Visible Heel Air Forefoot Air
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA1987-88シーズンに発売。 定価19800円という破格にて当時の最高機種として国内でも流通。 「Gravity will never be the same」というキャッチフレーズを用い、近未来的なフォルムと透けて見えるビジブルエアの視認性をフルに活用したプロモーションを展開。 1988年に大々的に展開されたSupreme Courtキャンペーンにおいて、7人中4人がこのAir Revolutionを着用して撮影に臨んだことから、NBAでも多くの選手が着用。 Forceシリーズと対になるようなプロモーションや、着用選手のカテゴライズ化が進んだことから、翌年から始まるFlightシリーズへの懸け橋のようなモデルだったと言えます。 シューズとしてはごついフォルムの割に重量感も感じる事が無く、AJ3のソールをそのまま流用してますので、適度に軽快な履き心地。 ただし、このストラップは締まりません。 本当にプレーするためにギチギチに締めるならまだしも、タウンユースで締める事はまず無いと思います。 そのくらい短いですし、キツイです。 また、この時代のミッドソール特有の塗装の雑さとひび割れてくる点はどうしようも無いところかな、と。 履きこむとボロボロになっていきます。 こういった減点以外は、面白いモデルだと思います。 フォルムの割には履いてみるとポップな印象ですし、使い回しもしやすいですからね。 共通したソールのモデルが多数あることから、そろそろ再復刻をしても良いモデルではないでしょうか。 面白いカラバリでの再発希望です。

Reebok Workout Plus SE リーボック ワークアウト プラス SE(Black/White)@Versus 365-138th Day

＊注意
あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Reebok Workout Plus SE リーボック ワークアウト プラス SE(Black/White) 2006年復刻
アウトソール	アウトソールには安定性の高いドットパターンを採用。
ミッドソール	全体に安定したクッション性を誇るE.V.A.をラバーで内封。 サイドの一部を削り取ることで軽量化を促進。
アッパー	アッパーには剛性が高くしなやかでリッチなガーメントレザーを使用。 Hの形状に伸びたサイドアッパーパーツがフィット感を向上。 ゆったりめの作りが日本人の足にもフィットしやすく、快適な履き心地を約束してくれます。
システム	E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1986年にリーボック初の男性用多目的フィットネスシューズとして発売。 1982年に発売され、リーボックの市場価値を一気に押し上げた名品フリースタイルの余波もあり、一気にブレイク、定番化。 適度なフォルムと上質なレザーアッパーの副産物として、エクストリーム系のシューズとして使用された歴史背景もあり、単なるフィットネスシューズの枠を超えた価値観を未だに保持しております。 シューズとしては軽量かつ、しなやか。 履き心地に関しても、E.V.A.だけとは思えないほど柔らかな感覚。 基礎設計が古い事を考えれば、十分健闘をしていると思います。 フィットネスシューズというカテゴリーながら、スケーターシューズでもあり、トレーニングシューズっぽくもあり。 なんともカテゴライズしにくい、独特の魅力があるモデルです。 定番化して久しいのですが、カラーバリエーションの少なさが、残念なことに訴求力を半減させているかと。 構成パーツが少ないため、いかんともしがたい部分ではあるのですが、もう少し捻れないものなのかな？と不思議でなりません。 こちらのカラーリングは海外のみで展開されたものなのですが、個人的にはこのようにステッチワークと素材変えで勝負出来れば、もう少し普及するのではないかな、としみじみ思うモデルです。

Nike Air Uptempo Pro ナイキ エア アップテンポ プロ(White/Deep Forest/Del Sol)@Versus 365-137th Day

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あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Nike Air Uptempo Pro ナイキ エア アップテンポ プロ(White/Deep Forest/Del Sol) 2006年販売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いヘリンボーンパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するファイロンを全体に使用。 リアフットには高いクッション性を誇るラージボリュームビジブルヒールエアを搭載。 中足部からフォアフットにかけて過度な捻じれを防止するTPUシャンクを挿入。
アッパー	アッパーには剛性の高いフルグレインレザーとしなやかなシンセティックとのコンビを採用。 足首部分には非常に柔らかい形状記憶素材を使用することで高い快適性を実現しております。
システム	Phylon Large Volume Visible Heel Air TPU Shank Plate Molded Foam Ankle Collar
歴史背景 個人的感想	NBA2005-2006シーズン、Nike契約選手が着用したモデルです。 現S・スパーズ所属のM・ジノビリが長きにわたって着用し、NBA制覇を成し遂げたことからジワジワ国内に流入。 カラバリがそこそこ豊富だったこと。 そしてUptempoの冠がついた純粋な新作が久々だったこともあり、マニア層には好意的に受け入れられた記憶がございます。 シューズとしては軽量でバランスが非常に良いと思います。 フォアにエアが入っていないスペックの関係上、珍しくフォアまでTPUが伸び、ミッドソールサイドまで迫上がってることで踏み込んだ際の安定感が非常に高く、足運びがスムーズなのが特徴。 何かが図抜けてるわけではないけれど、なんとなく丁度いい。 この何とも言えない味付け感が、90年代Uptempoシリーズ黎明期を感じさせるのも興味深い点。 着用してみると、Uptempoってこんなのだったなぁ～、と回想してしまうのが不思議です。 中位機種以上、上位機種一歩手前なモデルで、このくらいの完成度と言うのは、Nikeのラインナップの中では常に欠落しがちな部分。 このレベルの完成度を体感できるモデルがもう少し増えればいいな、と純粋に思わせてくれるシューズですね。

New Balance M2000 D Width ニューバランス M2000 D ウィズ(Grey)@Versus 365-136th Day

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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
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モデル名	New Balance M2000 D Width ニューバランス M2000 D ウィズ(Grey) 2001年発売
アウトソール	アウトソールには屈曲する部分に大きな溝を入れ込み、フレックスグルーブを細かく入れ込んだ独自のパターンを形成。 踵の削れ易い部分には耐久性を高めたN duranceを使用。
ミッドソール	ミッドソール全体には安定したクッション性と軽量性を誇るE.V.A.を圧縮成型したC-CAPと安定性能を重視したENCAPウェッジをハイレベルで融合させた一体成型ミッドソールを採用。 フォアフットには限りなく100%に近い衝撃吸収性を誇るABZORBを内蔵。 リアフットには類稀なるクッション性と通常のTPUを排除しても問題ない安定性を高次元で両立させ、エナジーリターンを最大限に発揮する反発性を実現させたN-ERGY Systemを搭載。 インソールにはABZORBを張り合わせた立体成型カップインソールを完備。
アッパー	アッパーには高い通気性と軽量性を誇るメッシュとしなやかで足なじみの良いシンセティックレザーを使用。 アッパー随所にリフレクティブマテリアルを散りばめ、夜間走行を想定。
システム	C-CAP ENCAP ABZORB N-ERGY System SL-1
歴史背景 個人的感想	2001年、名品と謳われ高い評価を長きに渡って獲得していたM1700の後継モデルとして華々しく登場。 定価36000円と言うNBらしいぶっ飛んだ価格。 そして21世紀の幕開けと初の2000番台ということをダブらせマーケティングを行うことで、一躍スニーカーマニアの羨望の的に。 しかしながら当時、初めて搭載されたN-ERGY Systemに対して懐疑的な意見も多々。 従来の1000番台のイメージとは違うフォルム及び機能性から、マニアの中ではかなりの論争が起こったものの、その特異性が認められ10年経った現在ではチャイナメイドで復刻が展開されるなど、根強い人気を誇ります。 シューズとしてはやはり特徴的なソールテクノロジーが一番のフォーカスポイント。 N-ERGY Systemは従来のクッション性に、足取りが軽くなるような推進力を加えたという所が大きな違い。 フォアのABZORBも相まって、抜群の履き心地を誇ります。 よくNBのフラッグシップモデルを車に例える事がありますが、M1300が過去のロールスロイスとするならば、M2000は2000年代初頭のメルセデスのSクラスという感覚でしょう。 敢えて文句を付けるなら、M1700に比べCool Maxインナーテクノロジーが非搭載になったこと。 そして、アッパーとソールのバランスにおいてソールが勝ち過ぎている、ということでしょう。 ソールとアッパーのバランスにおいては、次作M2001にてハッキリと改善されていることから、NB自体も問題視していたようです。 NBならではのMade in USAを頑なに守り続けるフラッグシップモデル。 その上、着用したいと思える機能性が満載。 当時、全てにおいて規格外だった名品を是非、体感して欲しいと思います。

Nike Shox Ups ナイキ ショックス アップス(White/Varsity Royal/Varsity Red)@Versus 365-135th Day

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モデル名	Nike Shox Ups ナイキ ショックス アップス(White/Varsity Royal/Varsity Red) 2005年発売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いドレットパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには柔らかなクッション性を発揮するポリウレタン素材と類まれなるクッション性。反発性を誇るフルレングスショックスを搭載。 フルレングスTPUシャンクプレートをミッドソール全体に挟むことで足の過度なねじれを防止。 インソールにボロンを挿入することで足当たりとクッション性を上昇。 ヒール部分に変則的なサイズのショックスコラムを配置することで、着地や踵を中心とした動きに対し安定感の向上を図っています。
アッパー	アッパーには剛性が高くしなやかでリッチなフルグレインレザーと足なじみの良いシンセティックのコンビを採用。 長めに確保されたアンクルストラップが足に適切なホールド感と自分好みのフィット感をもたらしてくれます。
システム	Full Length Shox P.U. TPU Shank Plate Poron Inserts
歴史背景 個人的感想	NBA2005-06シーズン、Nike契約選手のインサイド系が多く着用をしたShox Ups。 様々なPEが作成された中から、USA Finish Line系列のみで正規販売されたのが、当時I・Pacersに所属していたオールスタープレイヤー、ジャーメイン・オニールのカラーリング。 当時全盛期であったジャーメイン・オニールのPEが様々なモデルで足掛け2年程度、Finish Line別注という形で発表。 特定の選手専用カラーであるPEがそれほどもてはやされることも無くなりつつある中、カラーリングの妙味で人気を博した記憶がございます。 Shox Upsそのものは着用選手が多く、またカレッジカラーも含めた多くのカラーリングが発売。 重量の関係上、若干下降線を辿りつつあったショックステクノロジーの普及に躍起になっていたこともあり、コラムの配置を変更するなど、細かい部分で改良をされております。 フルレングスショックスなので致し方が無いところではありますが、シューズとして、やはり重い印象。 ホールド感とフィット感が良いので、履いた感覚としてすぐに重さを感じないのですが、じわじわ来る感覚。 またクッション性能としてフルレングスショックスは、体重またはかなりの脚力がないと恩恵を受ける事は難しいことが良くわかります。 ボロンが入ったインソールのおかげで足当たりは良いのですが、硬い感触は否めません。 利点としては安定感が非常に高く、中足部からしっかり入ったTPUのおかげもあってか、ほとんどロールすることがないと思います。 前述した通りホールド感、フィット感共にカッチリしているため、その辺りを重視している方には最適かと。 近年フルレングスショックスのモデルは少なくなっていますので、体感できる可能性は低いですが、もし好みと合うようでしたら試してみるのも一興かと思います。

Nike Air Zoom Angus ナイキ エア ズーム アンガス(Black/Chrome/White)@Versus 365-134th Day

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モデル名	Nike Air Zoom Angus ナイキ エア ズーム アンガス(Black/Chrome/White) 2003年発売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いヘリンボーンパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはE.V.A.を内蔵したフルカップタイプ。 しかしながら、内部を出来るだけ薄く仕上げ、インソールをミッドソール並みに厚くし、挿し込むことで構造上ミッドソールとして機能。 インソールのヒールにはズームエアを搭載し、高い衝撃吸収性を誇ります。
アッパー	アッパーには耐摩耗性に優れたシンセティック素材を採用。 厚いタンが高いフィット感の向上とトリックの際の衝撃を緩和。
システム	E.V.A. Insole Included Heel Zoom Air
歴史背景 個人的感想	2001年、ゲリラ的にリリースされたDunk SBが発端に始まった空前のSBブーム。 その中でも廉価版として、発表されたのがこのズームアンガス。 デザイナーはMichael Hernandez。 Air Jordanシリーズの部分部分を組み合わせ、デザインしたとされています。 SBシリーズ自体が一部のスケートショップ限定で展開されていたため、当時はどんなモデルであっても、一定の高値が付く状況。 このモデルに関しては普及版的位置づけだったので、幅広いショップで展開され、比較的手に入れやすい環境でした。 個人的にスケートをする訳ではないので、実践的な側面での評価が出来ないですが、廉価なモデルの割にコストパフォーマンスが優れた印象。 スケーターモデルらしい剛性の高さとZoom Air特有のクッション性の良さが良いバランスでミックスされていて、9000＋TAXということを考えると、当時の基準でいえば十分だったように思えます。 履き心地に関してはインソール内蔵のズームエア頼みではありますが、軽快。 アッパーがゴツく見える割に軽量なので、ソールとのバランスが良さが体感できるかと。 欠点をあげるとすれば、幅。 SBモデルはタンが厚くてサイズアップするという話はよく聞きますが、このモデルに関してはサイドアッパーの形状もあって、少し圧迫感を感じます。 人によってはサイズアップが必須かと。 その点以外は概ね満足なモデルですね。 残念だったのは地味なカラーリングが多く、この手のハッキリしたカラーが少なかったこと。 そして、このレベルの位置づけで純粋な新作デザインのモデルが継続して出てこなかったことでしょう。 ほどなくして、ブームが収束したことを考えるともう少し、ダンクSBだけではなく、この手のモデルに注力してほしかったというのが正直なところです。

Adidas 1.1 B アディダス 1.1 バスケットボール(Black/R.White/Metallic Silver)@Versus 365-133th Day

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モデル名	Adidas 1.1 B アディダス 1.1 バスケットボール(Black/R.White/Metallic Silver) 2006年発売
アウトソール	アウトソールにはノンマーキングラバーを同心円パターンとドレッドパターンのミックスにてアレンジ。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を誇るC.M.E.V.A.と自動的にミッドソールの硬度を変換するIntelligence Systemを搭載。 中足部から踵にかけて過度な捻じれを防止するTorsion Systemを挿入。
アッパー	アッパーには足なじみが良く、しなやかなシンセティック素材を使用。 通気性を考慮されたメッシュタンとメッシュインナーがプレー中の快適さを約束してくれます。
システム	Intelligence System C.M.E.V.A.
歴史背景 個人的感想	Adidasが2005年から発表をしていた、自動的にクッション性をコントロールするIntelligence System。 ピンの抜き差しやガスの入れ替えなど、遥か昔からAdidasが取り組んできた「使用者に最適なクッション性」という命題をとうとう実現させた夢の機能性。 Intelligence Systemとは、搭載された磁器がフロアの硬さ、使い手の体重等を感知し、人工知能部分に通達。 人工知能のモーターがワイヤーを回し、その人に合った適切なクッション性に、ヒール部分の硬度を随時変更していくというのが大まかな概要です。 初代搭載モデルはランニングシューズ。 それをもう一歩推し進めて開発し、バスケットボールシューズに搭載したのがこのモデル。 NBA2005-06シーズン中盤からNBA2006-07シーズン初旬にかけて、Adidasの中でも一部のトップ契約選手にのみ支給。 S・スパーズ所属のトッププレイヤー、ティム・ダンカンを筆頭にケビン・ガーネット、チャウンシー・ビラップス等もスポットにて着用。 トップ契約選手からのコメントを紐解いてみても、非常に好意的かつ戦闘力の高さを伺えておりました。 シューズとしては、若干アッパーが華奢な感覚。 Intelligence Systemは機能性と裏腹に重量があるため、ソール周りが重くなる欠点があります。 それゆえ、全体のバランスを考え、これ以上の剛性が高い重厚なアッパーを使用出来なかったのではないかと思われます。 反面ソール周りに重心がしっかりあるということの裏返しでもあるため、振り子の原理で走りやすく、そこまで大きな違和感を感じずに済むという風に捕らえることも可能。 その辺は履き手の意識の問題かと思われます。 Intelligence Systemは使用開始からある程度までは何度か勝手にチューニングしてくれますんで、その度に微妙な違いを感じることが出来、非常に面白いです。 マニュアルでも調節可能なため、本当に好みのクッション性に設定できます。 もう一点問題をあげるとすれば、フォアフットのクッション性を変えれないということ。 ランニングでもバスケットボールでも前傾姿勢になることが多いわけですから、フォアフットのクッション性までも調節できれば完璧なシステムだったと思います。 国内定価35000+Taxという金額をどう捉えるかによると思いますが、この当時一時的にもシューズとしての未来形が見えただけでも面白かったのではないかと。 しかしながら販売不振でアウトレットに山積みされたように、このシステムの先の未来を継続してAdidasが描けるような市場が無かったことが残念でなりません。 願わくば、このシステムの完成系を見たかったな、と思う未完成なモデルですね。

Nike Air Maestro ナイキ エア マエストロ(White/Varsity Red/Midnight Navy)@Versus 365-132th Day

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モデル名	Nike Air Maestro ナイキ エア マエストロ(White/Varsity Red/Midnight Navy) 2004年復刻
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いドレッドパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはポリウレタン素材を全面に使用し、安定したクッション性を発揮するヒールエア挿入。
アッパー	アッパーにはしなやかなシンセティック素材を使用。 ダイナミックフィットインナースリーブが高いフィット感を提供。
システム	Encap Heel Air P.U. Dynamic-fit inner sleeve
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA1993-94年にFlight系、トップレベルモデルとして発売。 名前がAir Maestroのままになっておりますが、順序で言うとAir Maestro 2にあたります。 ダイナミックフフィットと当時基準の軽量性の高さが人気の呼び、多くの選手が着用。 89年に本格的に始まったFlight系の普及に大きな貢献をしたモデルです。 シグネチャーというわけではないものの、NBAオールスターでスコッティピッペンが着用した真っ赤なカラーリングが突出したインパクトを与えたため、彼の準シグネチャーとして扱われることが多いモデル。 90年代半ばのナイキバブル時には、真っ赤のみ極端なプレ値が付いていました。 シューズとして評価をすると、正直、今の基準でいえば、たいしたこと無いモデル。 フィット感、重量感、クッション性、共に過度な期待をすると少し肩透かしを食らうと思います。 ハードルを下げて、レトロモデルとして評価をするならば、90年代特有のポリウレタンソールの柔らかさが前面に押し出されつつも、フィット感や屈曲性が伴ったバランスの良いモデル、という感じかと。 脚力の低い方でも履きやすくチューニングされている印象ですね。 欠点はやはり通気性。 そして脚力が低くても履けると言う意味で、クッション性もちょっと低いな、と感じます。 あくまでも当時のスピードプレイヤー向けというスペックなので致し方の無いところかと。 Flight系が成熟し始める前の雰囲気を味わいたい人には面白いモデルだと思いますが、裏を返せば、そつが無さ過ぎて味気ないモデルだと思います。

Nike Air Alpha Force 2 ナイキ エア アルファ フォース ツ－ ハイ(Black/Del Sol Orange Blaze)@Versus 365-131th Day

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モデル名	Nike Air Alpha Force 2 ナイキ エア アルファ フォース ツ－ ハイ(Black/Del Sol Orange Blaze) 2003年復刻
アウトソール	アウトソールには安定性の高い同心円状パターンとブロックパターンのコンビを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはポリウレタン素材を全面に使用し、安定したクッション性を発揮するヒールエア挿入。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。 ストラップが足ブレを軽減。
システム	Encap Heel Air P.U.
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA1988-89シーズンに、当時フィラデルフィア・76ersに所属していた、C・バークレーの意見を取り入れ、1987年から展開していたAir Alpha Forceの二代目として発売。 1988年に大々的に展開されたSupreme Courtキャンペーンにおいて、Air Alpha Forceを着用して撮影された画像が大々的に広告として扱われたこともあり、発売前からある程度の成功が約束されたモデルでもありました。 バークレー以外の選手も着用をしていましたが、バークレー自身の活躍が目覚ましく、初のオールNBAファーストチームに選ばれるなど選手としてノリにノリ出した時期とあって、彼の準シグネチャー的なイメージが市場にも確立。 そういった大きな流れから、以後、バークレーがフォースシリーズの中核を担うこととなります。 デザインとしては同時期に発売されたAir Force3とAir Alpha Force 1を足して2で割ったような感覚。 今となっては当たり前になった、Lowカットに近いMidカットモデルのはしり的な存在と言えます。 シューズとしては履き心地が柔らかく、このスペックにしては履きやすいモデルだと思います。 ただし、フォアのストラップは典型的な日本人の足には辛いのではないかと。 見た目以上にフォア部分が狭いと言うことと、ストラップがかなり締められるので、合う合わないがハッキリ。 足幅の広い方はストラップを通さずに着用することをお勧めします。 適度なレトロテイストを残しながら、そこそこの履き心地を保持しているため使い勝手が良い点が未だにマニア層に受け入れられている要因でしょう。 ソールがポリウレタンですので加水分解は避けられませんが、カラバリを変えて、定期的に復刻してくれると嬉しいモデルの一つです。

Converse ST Jelly Candy Hi コンバース スターテック ジェリー キャンディー ハイ(Very Cherry)@Versus 365-130th Day

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モデル名	Converse ST Jelly Candy Hi コンバース スターテック ジェリー キャンディー ハイ(Very Cherry) 2006年復刻
アウトソール	アウトソールは変形式ヘリンボーンパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはDie-Cut E.V.A.をラバーで包み込むフルカップタイプを使用。
アッパー	アッパーには厚めのしっかりした天然皮革を採用。 足首周りにウレタンパッドを使用することで、しなやかなフィット感を演出。 ストラップシステムが足首をしっかりと保護し捻じれを軽減。
システム	Die-Cut E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1984年に発売。 国を挙げてのイベントであった、ロサンゼルス・オリンピックの公認シューズサプライヤーとしてコンバースが参加。 1976年から継続的に大ヒットを飛ばしていたプロレザーの後を受け、ロサンゼルス・オリンピックのバスケットボールUSA代表に標準を合わせ開発をされたと言われております。 当時のUSA代表には学生時代のM・ジョーダンも選出されており、このモデルを履いたことでも有名。 バスケットボールシューズとしては世界で始めて採用されたと言われるベロクロストラップなど、当時考えうる最高のマテリアルとシステムを詰め込んだことを随所に伺わせてくれます。 結果、多くのNBAプレイヤーやカレッジプレイヤーに着用され、大人気モデルに。 大きな流れで見てみると、このスターテックから、次のマーベリック、そして歴史的名作ウェポンと世界的ヒットを飛ばすプロダクトの流れが出来上がっていったと言えます。 スターテックにも2種類あり、通常のスターテックとスターテック・エナメルが存在し、 スターテック・エナメルにのみストラップが採用。 90年代半ばのヴィンテージブーム時には、程度の良いエナメルバージョンは ほとんどが非売品か手が出ないほどの高値を付けられていました。 復刻は2000年初頭のブラックコレクションの一環でスポット復刻。 本格的な復刻は2006年から。 以後、継続と言うよりも、流れでは無く単発での復刻を続けています。 シューズとしては適度なボリューム感、エナメルの存在感もあり、かなり使いまわしの利くシューズと言えるのではないでしょうか。 履き心地に関しても、厚手のカップインソールのおかげで、基礎設計が古い割にはそこそこ快適。 このモデルに共通しているのですが、何故か作りが丁寧なモノが多く、不快感が少ない、というのも不思議な点。 何よりも履いていて、ウェポンと被らない、というのは大きな利点だと思います。 復刻のカラーリングが派手すぎるか地味すぎるという極端なモデルですので、個人的にはベーシックなカラーリングで復刻をしてほしいところ。 個人的にはマニアなら一度は履いて欲しいモデルの一つですね。

Nike Delta Force Hi ナイキ デルタ フォース ハイ(White/Obsidian/Metallic Silver)@Versus 365-129th Day

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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
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モデル名	Nike Delta Force Hi ナイキ デルタ フォース ハイ(White/Obsidian/Metallic Silver) 2010年復刻
アウトソール	アウトソールには安定性の高い同心円状パターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはポリウレタン素材を全面に使用し、アウトソールから全体をラバーで包み込むフルカップアウトソールを採用。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。
システム	Full Cup Out Sole
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1989年。 1987年から展開されていたAir Delta Forceのアナザーバージョンとして、インソールにエアライナーを搭載したAir Delta Force ACというモデルとしてデビュー。 Air Delta Forceは全部で3種類に派生し、Air Delta Force、AC、後にST。 87年発売の本家と後に出るSTはAir Force 3の流れを汲むデザイン。 Air Delta Force ACのはAir Force 2の流れを汲むデザインとなっています。 2010年、海外カタログで展開予定されていたこの復刻をASBEE系列のSMUとして国内では独占販売。 Delta Forceの復刻そのものは2003年よりスタート。 しかしながら何故かエアが搭載されてないという改悪。 3/4カットとLowカットは展開されたものの、Hiは展開されていなかったため待望の復刻だったわけなのですが、やはり同じくエア非搭載。 エアライナーの生産問題かもしれませんが、インソール裏のダイレクトなエア感を再現して欲しかったと言うのが正直なところ。 SB系でズームエア搭載モデルを販売したぐらいなので、なんだか一貫性の無さを感じてしまいますね。 シューズとしては、Air Force 2の流れを汲んだカレッジモデルと言った感じ。 近年の復刻でいえば、カッティングの違うCourt Forceっぽい印象。 モデルとして汎用性が高いため、なんとなく履いておけば、シンプルなのでコーディネートはどうにかなるだろ、という駆け込み寺的利用方法が一番適切な気がします。 カラーリングの落とし込みも容易ですし、なんといっても有名なスネークカラーもありますので、是非ともエアライナーを搭載したHiカットで再度復刻して欲しいなと切実に感じます。

AND1 Rekanize Mid アンドワン レカナイズ ミッド(White/Carolina/Silver)@Versus 365-128th Day

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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	AND1 Rekanize Mid アンドワン レカナイズ ミッド(White/Carolina/Silver) 2004年発売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いドレットパターンと安定性を高めるスプリングジオメトリーを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するデュラスプリングを全体に使用。 ヒールには高い衝撃吸収性を誇るエアバッグを挿入。 インソールには復元性が高く、抗菌作用もあるゲームインソールを完備。 TPUシャンクプレートを内蔵することで、過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーには軽量でしなやかなシンセティックレザーを使用。 アッパー全体を包み込むように伸びたTPUサポートフレームが足の過度な捻じれを防止すると共に高度なフィット感を提供。 シューレースとTPUフレームが連動していることで、好みのフィット感を長時間維持してくれます。 また、メッシュタンが必要な通気性を確保。 フルワープドデザインがスッキリ感と足を包み込む感覚を両立してくれます。
システム	Duraspring Air Bag Spring Geometry TPU Support Frame *Harmonixの説明はこちら
歴史背景 個人的感想	NBA2004-05シーズン中盤戦よりAND1契約選手着用モデルです。 加速していくストリートバスケットブームの丁度ど真ん中に発売。 NBA契約選手だけではなく、当時ESPNを中心にド派手に展開していたMixtape Tour内でも多数の選手が着用。 AND1らしいケレン味溢れるデザイン性も相まって、一気に人気が爆発。 国内でも異常に早いスピードで在庫が消えるなど、当時の隆盛を象徴するモデルの一つです。 またスポット含めてかなりのカラー展開がなされたのもこのモデルの特徴。 熱心なショップがかなりの引き合いを行っていました。 シューズとしてはAND1らしいTPUサポートフレームのホールド感が前面に出ているモデル。 NBAではガード系選手のみならずインサイドの選手も関係なく着用していた事実からも、優れた点であることが確認可能。 クッション性に関してはこの時代のモデルらしい、ソール周りのカッチリ感を感じることが出来ます。 当時、このエアバッグが割れやすく、クレームになることが多かったのも事実。 擦れに対してかなり弱かったと思います。 数年後SMUで復刻された背景もあり、未だに色褪せないプロダクトであることを証明。 名作ですので、一度試してもらいたいモデルです。

Nike Daybreak Premium (VNTG) ナイキ デイブレイク プレミアム (ヴィンテージ加工) (Linen/Deep Orange)@Versus 365-127th Day

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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
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モデル名	Nike Daybreak Premium (VNTG) ナイキ デイブレイク プレミアム (ヴィンテージ加工) (Linen/Deep Orange) 2007年復刻
アウトソール	アウトソールにはグリップ性とクッション性を兼ね備えたワッフルパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するE.V.A.を搭載。
アッパー	アッパーには通気性の高いナイロンと天然皮革のスエードを採用。
システム	E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1979年から約2年間にわたって発売。 大ヒットを飛ばしたLDVをベースに、Nike初のカップインソール機能を持たせたモデルとしてデビュー。 ラストをLDVと共通の「ヴェクター・ラスト」を採用し、当時ランナーに馴染みのあったナイロンアッパーに仕上げ、とっつきにくさを解消。 バランスの良さから、一定の評価を得ることとなります。 生産数が多く無かった点とネーミングの元となった「アリゾナの大地に浮かぶ朝焼け」を表現したカラーリングがナイキの中では珍しく、希少化。 ヴィンテージブームの際、その珍しさから値段が高騰。 マニア垂涎のモデルとなります。 2007年から展開されるヴィンテージシリーズの一環として待望の復刻。 その中でのファーストコレクションとして選ばれ、ファーストカラーは争奪戦が繰り広げられました。 履き心地に関してはオールドスニーカーの定番範疇。 あくまで雰囲気を楽しむためのものであって、議論するレベルでは無いでしょう。 シューズとしては思い入れがなければ、ただの地味なスニーカーだと思います。 カラーリングが特殊というのもあると思いますが、このネーミングじゃなかったら成立しなかったのではないかな、と。 しかしながらアメカジなどのオールドスクールファッションには面白いくらいハマるのも事実。 着る服を選ぶのでコーディネート上級者向けではありますが、果敢にチャレンジをしてもらいたいモデルの一つです。

Adidas Top Ten Hi アディダス トップテン ハイ(R.White/Black/Black)@Versus 365-126th Day

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あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Adidas Top Ten Hi アディダス トップテン ハイ(R.White/Black/Black) 2006年復刻版(?)
アウトソール	安定したグリップ性を誇るヘリンボーンパターンを採用。
ミッドソール	全体に安定したクッション性を誇るE.V.A.を使用。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。
システム	E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1979年から1983年までの4年間に渡り販売。 リック・バリーを中心としたNBAのトッププレイヤー10人を採用し、開発製造したことからトップテンと名付けられたと言われております。 プレイヤーのスピードに対応しつつ、ホールド感も残す、という相反する命題をクリアするために、Foreflex cutとAnkle Saverという当時としては斬新なアッパー機能性を搭載。 ソールの形状もフォアを薄めに仕上げることで、踏み込みがしやすく、スーパースター等々との差別化を図っていました。 ちなみにこのアッパーにスーパースターのソールを挿入した、トップファイブという廉価版も発売されております。 前期型と後期型があり、特に前期型はアンクルとタン部分にウレタンを使用しているため、現存していたとしてもボロボロ、ベタベタの使用できる状況にはないと思われます。 後期型もタン部分がボロボロで抜けてしまっているものがほとんど。 そうであっても、NBA選手やヨーロッパ選手用のSMUが多数発見されることから、ヴィンテージマニアの中では一定の評価を得ているモデル。 生産国もフランスメイドだけではなく散らばっている部分があり、フォルムのブレもあることから、探す楽しみがあるようです。 復刻版に関しては、オリジナルに似て非なるフォルム。 ハイカットの高さなど、全く違うので評価のしようがない感じです。 そういう意味ではまだローカットの方が、評価基準にギリギリ乗るので良いかもしれません。 そういう違いを置いておいて評価すれば、適度に履きたくなるモデル、という感じだと思います。 定番の範疇に入るモデルではありますが、スーパースターやスタンスミスなどに比べればマイナー。 そして適度なボリューム感はあり、意外とシンプルなのでコーディネートには困らない。 圧倒的な面白みは感じられませんが、あればどうにかなるよね的な、便利なモデルだと思います。 コンコルド同様、オリジナルのフォルムで復刻して欲しいモデルの一つです。

Nike Air Zoom LeBron 4 ナイキ エア ズーム レブロン フォー(White/Varsity Crimson/Midnight Navy/Metallic Gold)@Versus 365-125th Day

＊注意
あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Nike Air Zoom LeBron 4 ナイキ エア ズーム レブロン フォー(White/Varsity Crimson/Midnight Navy/Metallic Gold) 2006年発売
アウトソール	アウトソールにはソリッドラバーにグリップの良いヘリンボーンパターンを採用。 フリーソールをモチーフに、分割式にすることで、屈曲を向上。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するファイロンを使用。 インソール内蔵型フルレングスズームエアが高いクッション性と反発性を実現しております。 またミッドソールとアウトソールの間にフルレングスカーボンファイバープレートと挿し込むことで過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーにはポリウレタンを成形することで高い剛性と縫い目の無くすことを両立させたポジット素材を採用。 さらにフィット感を高めるために搭載されたインナーブーツとあいまって、強烈なまでのフィット感を提供してくれます。 また、ストラップが足首周りを固定しホールド感を向上。
システム	Insole Included Full Length Zoom Air Foamposite Full Length Cabon Fiber Plate Phylon
歴史背景 個人的感想	NBA2006-2007シーズン、当時C・キャバリアーズ所属したレブロン・ジェームズのシグニチャーモデルです。 チームの期待を一身に背負い、勝ち進んだプレイオフ。 初のファイナルまで出場を果たし、通称「プレイオフ」と名付けられたカラーリングです。 実際にはアナザーシグニチャーモデルである、ソルジャーシリーズを着用して試合をしており、人気だった4の中ではあまりこのカラーリングに対するインパクトというのは残っていないように思えます。 このモデル自体は久々に市場に出てきた純粋な新作のポジット素材モデルということで、期待値も高く非常に売り上げも好調な成績を残しました。 国内定価がポジットモデルにしては比較的安価な18000円+TAXというのも良かったのではないかな？と記憶しております。 また代を重ねるごとに増え始めていた地域限定色及びSMUが、何かの引き金を引いたように爆発的に増えたのも、このモデルの特徴。 マニアでも追いつかない状況を作り出していきます。 シューズとしての造形は非常に美しいのですが、とにかく重い。 片足US9で約615gという数字は、筋骨隆々のレブロンの脚力ならいざ知らず、一般的にみれば本当に重たいモデルです。 また、通気性も劣悪。 とにかく蒸れます。 優れた点をあげると、クッション性は弾むような感覚。 前足部も広く、フィット感はストラップも相まって、ポジットの良さを存分に感じることが出来ます。 剛性は強烈で、捻じれも起こしにくいでしょう。 せっかくのポジットモデルではありますが、この重さと利点のつり合いが上手く取れなかったため、以後継続しなかったのではないかと予測できます。 次作以降なんとなく一貫性を感じないシリーズの方向性を考えると、一旦流れを変えたモデルと言えるかもしれませんね。 判断に困るモデルではありますが、現代の基準でポジットモデルを作るとこうなる、というのがわかりやすく表現されていると思うので、一度体感してみることをお勧めいたします。

AND1 Rise Mid アンドワン ライズ ミッド(White/Black/Silver)@Versus 365-124th Day

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あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	AND1 Rise Mid アンドワン ライズ ミッド(White/Black/Silver) 2005年発売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いドレットパターンと安定性を高めるスプリングジオメトリーを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するデュラスプリングを全体に使用。 インソールには復元性が高く、抗菌作用もあるゲームインソールを完備。
アッパー	アッパーには軽量でしなやかなシンセティックレザーを使用。 アッパー全体を包み込むように伸びたTPUサポートフレームが足の過度な捻じれを防止すると共に高度なフィット感を提供。 シューレースとTPUフレームが連動していることで、好みのフィット感を長時間維持してくれます。 また、メッシュタンが必要な通気性を確保。 フルワープドデザインがスッキリ感と足を包み込む感覚を両立してくれます。
システム	Duraspring Spring Geometry TPU Support Frame
歴史背景 個人的感想	NBA2003-04シーズン、AND1契約選手が着用したモデルの一つです。 その中でも当時デトロイト・ピストンズに所属していたスタープレイヤー、チャンシー・ビラップスが年間を通して着用。 プレイオフを通じて着用し続けてNBAを制覇し、ファイナルMVPを勝ち取ったことから再度脚光を浴びることになります。 元々オリジナルは販売直後から順調に売れたモデルですので、ファイナル終了時にはほとんどの御店に在庫が無い状態。 その結果もあって、発売後2年も経たないうちに国内市場向けのSMUとして復刻。 こちらはその復刻モデルとなります。 シューズとしての大きな特徴はやはりこのTPUサポートフレーム。 これだけアッパー全体に伸びると、痛いんじゃないかな？という気もするのですが、そういった部分は一切なく、包み込まれるフィット感が秀逸。 エアバッグは入っていませんが、タイチに比べ若干硬く弾力性能が高いデュラスプリングを搭載しているので、アッパーに負けることの無いバランスを備えています。 このモデルの欠点をあげるとすれば、インナーのライナーが意外と早くへたること。 通気性がAND1のデフォルトで良くないのもありますが、潰れて復元しにくくなる期間まで早いように思えます。 履き込んでいくとフィット感が変わってしまうので、その頃には買い替えた方が良いモデルということでしょう。 Rise、Uprise、Remix、Sovereignという順に脈々と受け継がれていく流れの出発点はなかなかのもの。 良き時代のAND1が体感できる一足です。

Adidas Pro Model 2G SY アディダス プロモデル 2G SY(Black/R.White)@Versus 365-123th Day

＊注意
あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Adidas Pro Model 2G SY アディダス プロモデル 2G SY(Black/R.White) 2001年発売
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の良い、ヘリンボーンパターンを採用。 中足部をくり抜くことで軽量化を施しています。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を誇るC.M.E.V.A.を搭載。 中足部全体にトルションシステムを埋め込むことで、安定性の確保と足の過度なねじれを防止。
アッパー	アッパーにはしなやかなシンセティックパテントを使用。 シェルトウがつま先の保護をし、デザインのアクセントとなっております。
システム	C.M.E.V.A. Torsion System
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA2000-01シーズンに発売。 ジョー・デューマスがキャリア晩年に履いたSS2Gが若手スターを中心にブレイクしたことで、過去の名作をアップデートする流れに発展。 名作プロモデルをベースに基礎設計を作り直したのがこのモデル。 NBAプレイヤーのみならず、カレッジモデルとして多くのプレイヤーが着用。 高校生時代のレブロン・ジェームズが着用していたことからも、当時の大きな流れを窺い知ることが出来ます。 国内ではそういったUSAからの流れを汲みつつ、当時のシューズセレクトショップ及びバスケットボールプロショップが大量に国内に輸入し提案。 派手目のチームカラーが多色展開されたため、着用する人を選んだものの、レトロなフォルムが受け入れられ、それなりの売り上げにつながっていたように記憶しております。 このモデルのヒットから、アッパーのデザインはほぼそのままにソールテクノロジーを変化させたアップデートモデルは現在に至るまで継続。 そのタイミングの最新ソールテクノロジーをかみ砕いたような位置づけがマニア心をくすぐるシリーズになっております。 シューズとしては見た目以上に軽さを感じてもらえると思います。 クッション材もC.M.E.V.A.のみにしては柔らかく感じる出来栄え。 思った以上に使えます。 欠点としては蒸れまくる通気性。 通気ホールが全然ないので、これは致し方ないかと。 そして、足首周りのホールド感がカットが高そうに見える割に、意外と高くない点。 これはアキレス腱部分の可動領域を広げるために、ヒール周りが伸縮ゴムになっている点が影響しているかと思われます。 この辺りは好き嫌いの部分の問題でしょうね。 履き味が軽快ですし、コストパフォーマンスとしてはエントリー系モデルとして高いと思います。 海外では前述したとおりシリーズとして継続されているものの、国内ではこのモデル以後正規展開を行っていないので、是非とも定価1万円以内くらいでアディダスジャパンが引っ張ってくれると良いな、と思うモデルの一つ。 または復刻希望ですね。

Reebok Beatnik JPE リーボック ビートニク JPE(White/Brown)@Versus 365-122th Day

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モデル名	Reebok Beatnik JPE リーボック ビートニク JPE(White/Brown) 2003年発売
アウトソール	アウトソールには特徴的な形状をしたシャークソールを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定した衝撃吸収性を誇るE.V.A.を搭載。 インソールには指の形が沿うような窪みが作られており、快適な履き心地を提供してくれます。
アッパー	アッパーには通気性の高いキャンバスとリッチでしなやかなヌバックを採用。
システム	E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1993年に海外のみで販売。 ブラジルメイドのスリップオンタイプのサンダル、ということでスニーカーセレクトショップが当時大量に輸入。 サンダルとスリップオンの中間という形状から受け入れられる人と受け入れられない人が真っ二つに分かれた問題作でしたが、敏感なクリエーターを中心にブレイク。 サンダルと言う概念に対して疎かった、当時の日本の履物事情に対して一石を投じる役割を果たしました。 また、各種ブランドが90年代半ばから、こういった形状のモデルを多数生産したことからもデザイン性と機能性で先見の明があったことを伺わせます。 そのオリジナルのビートニックをRDST(Reebok Design Studio Tokyo)でリデザインし、JPE(Japan Premier Edition)モデルとしてリニューアル。 オリジナルとの大きな違いはヒール周りがシューズのそれ、になっている点。 そして、シューレースが付いた点。 あくまでサンダルとしてのビートニクの履き心地は継承しながらも、上品なクロッグやデッキシューズのような感覚にアップデートされています。 ラグジュアリーな素材を採用しているため、素足で履いても様になるのはJPEとしてのポテンシャルの高さでしょう。 問題があるとすれば、とにかく汚れやすい点。 この特徴的なシャークソールは埃がまとわりつきやすく、履いた夜はお手入れ必須。 それにアッパーのキャンバス素材も非常にくすみやすいのでこれまたお手入れ必須。 上品すぎるがゆえに汚れると色目のバランスが一気に崩れてしまう点は本来の用途から考えると、ちょっとかけ離れているかな、という感想。 シューズとしての完成度が高いだけに残念ですね。 評価の基準が人それぞれなので落とし所が難しいモデルではありますが、これはこれとして、もう少し素材違いで発売しても良かったのではないかな、と思います。 クロッグやデッキシューズとしての提案ならば、十分すぎるモデルなので。 提案の仕方を変えての再販希望モデルの一つですね。

Nike Air Pip 2 ナイキ エア ピッペン 2(White/Varsity Red/Black)@Versus 365-121th Day

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モデル名	Nike Air Pip 2 ナイキ エア ピッペン 2(White/Varsity Red/Black) 2003年復刻
アウトソール	アウトソールにはフレックスグルーブを入れ込んだドレッドパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するファイロンを全体に使用。 フォアフットにはレスポンスを重視した分割式ズームエアである、アーティキュレーティドズームフォアフットエアを挿入。 リアフットにはヒールエアを搭載。 中足部にTPUシャンクプレートを入れ込むことで過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーにはしなやかなシンセティック素材を採用。 ダイナミックフィットインナースリーブと余計なものを一切省いたプレーンなアッパーが高いフィット感を提供。 シューレースが細かく通ることで好みのフィット感に調節が可能となっております。
システム	Phylon Articulated Forefoot Zoom Air Encap Heel Air TPU Shank Plate
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA1997-98シーズンに当時C・ブルズに在籍した、S・ピッペンのシグニチャーモデルとして発売。 レギュラーシーズンでは故障が多く着用機会が非常に少なかったものの、プレイオフ通して着用し2度目の3連覇を遂げたことでマニア層には響いているモデルと言えます。 前作までの華美な装飾から一転してのシンプルなフォルムは機能性のみを追求した仕上がり。 シンプルすぎて味気ないのが正直なところ。 たまたまとはいえ、ナイキバブルがはじけ飛んだ後の、一気にローテクへの揺り戻された当時のスニーカーシーンと被る印象が個人的はあります。 機能性としてはあくまでも接地感とレスポンスを重要視して開発。 細かく調節が出来るシューレースと相まって、シューズがしっかりと足に付いてくる感覚を得ることが出来ます。 クッション性に関しても、足裏にしっかりと入ってるなというのが良くわかります。 難点を挙げるとすれば、かなりロープロファイルに仕上げているのでクッションが早くへたる感覚。 そしてシューレースが細か過ぎて、足がむくんでくると、再度調整しなおすことが必須であること。 フィット感がタイト過ぎて痛くなります。 シューズとしては未だに実践にも使用できる基礎設計をギリギリ保持。 時代性としてシンプルな方向に突き進んでいたとは言え、あまりにもシンプルすぎますね。 もう少しS・ピッペンらしさをデザインに落とし込んでも良かったのではないかな、と思います。 機能性が十分なだけに、その点だけが個人的に残念ですね。

Adidas Stan Smith 80's アディダス スタンスミス 80's (Neo White/Fairway)@Versus 365-120th Day

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モデル名	Adidas Stan Smith 80's アディダス スタンスミス 80's (Neo White/Fairway) 2009年復刻版
アウトソール	安定性を重視したドットパターンを採用。
ミッドソール	全体に安定したクッション性を誇るE.V.A.をラバーで内封。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。
システム	E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1965年にフランス人テニスプレイヤー、ロバート・ハイレットの名を冠して「ハイレット」として発売。 長きにわたってトッププレイヤーの足元を支えていました。 その中でも当時飛ぶ鳥落とす勢いで活躍していたアメリカ人プレイヤー、スタン・スミスが1971年全米オープンで優勝。 着用していた「ハイレット」をファンの間では「スタン・スミス」モデルとして呼ぶようになり、1970年代半ばには「ハイレット」から「スタン・スミス」として改名し再発売。 その際に有名な肖像画プリントがタンに施され、アディダスならではの定番として定着していきます。 以後、途切れること無く、現在に至るまで生産。 2200万足というテニスシューズとしてのギネス記録も持ち合わせるなど、アディダスの歴史に純然と輝くモデルとして君臨しています。 人気の秘訣は何よりもシンプルなフォルム。 コレクター内では、「ここでデザインは完成された」というような評価もちらほら。 そして年代別で生産国やディティールが違うため、シンプルなモデルながらコレクター要素を多数持ち合わせていることも特徴。 国内では90年代の古着ブームが去った後であってもヴィンテージ市場では未だに高値で推移していることからも人気の根強さが伺えます。 2007年、一番シルエットが奇麗だったといわれている、80年代フランスメイドのスタンスミスを元に、待望の復刻 内張りすらない一枚革特有の足当たりは履き始めは不快感が若干あるものの、履きこむほどに所有者の足の形に沿うことが利点。 履き心地に関しては可もなく不可も無いレトロの定番レベルです。 一日中履くのは厳しいでしょう。 履いてみると圧倒的に違うフォルムはマニアがこだわる気持ちがわかる出来栄え。 定期的に販売されているうちに一足は押さえておきたいモデルですね。

Air Jordan 23 エア ジョーダン 23(Black/Varsity Red/Stealth)@Versus 365-119th Day

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モデル名	Air Jordan 23 エア ジョーダン 23(Black/Varsity Red/Stealth) 2008年発売
アウトソール	アウトソールはジョーダンの指紋をモチーフにした同心円状パターンを採用 土踏まず部分をくり抜くことで、軽量化を図っております。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するファイロンを全面に使用。 抜群の衝撃吸収性を誇るフルレングスズームエアを搭載。 アウトソールからミッドソール内部まで支柱のように、体重の掛かる部分を計算し配置された、I.P.S.(Independent Podular Suspension)システムが弾むようなクッション性を提供。 ヒールからトウにかけてミッドソール全体をTPUシャーシでラッピングすることで剛性及び安定性の向上と、ミッドソールの軽減による軽量化を促進。 またミッドソールとアウトソールの間にカーボンファイバープレートと挿し込むことで過度な捻じれを防止。 ボロン入りインソールが優しい足当たりをもたらしてくれます。
アッパー	アッパーには剛性の高いフルグレインレザーとしなやかなシンセテック素材のコンビを採用。 アッパーを構成するパーツを極力減らすことで、縫い目によるストレスを軽減。 足首周りにはキルティング加工を施された形状記憶インナーを採用し、高いフィット感を得ることが出来ます。
システム	Phylon Full Length Zoom Air TPU Support Frame Carbon Fiber Plate Foam-backed quilted collar I.P.S.(Independent Podular Suspension) Poron Inserts
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA2007-08シーズンに発売。 ジョーダンの背番号である23作目ということで、ティンカー・ハットフィールドが総力を挙げてデザイン。 デザインソースはヨーロッパの建築物や工芸品、そしてジョーダン自身をモチーフにした言われております。 基本的なシューズの開発ベースはAJ14。 開発にあたって、環境配慮による接着剤の軽減を目的に構成パーツを削減。 通常だと接着剤で成形する部分を特殊ミシンで縫い上げることで、環境に優しいシューズに仕上がっております。 また副産物として、縫い合わせるため、パーツを細やかに裁断。 結果、シューズそのもののクオリティーが向上。 23作目に相応しい出来栄えとなりました。 ファーストカラーであるWhite/Titanium/University Blueは2008年1月25日に全世界1058足のみのリリース。 初っ端から強烈なインパクトを与えたことで、近年AJシリーズを購入していなかった層も巻き込み、展開された「Mid 9色」「Low 2色」は販売後ほどなくして完売。 Air Jordanシリーズの人気っぷりを再確認させるモデルとなりました。 見た目はそこまでハイテクな感じを漂わせないながらも、中身はハイテクだらけで、AJ20以降の集大成的な詰め込みよう。 特にI.P.S.システムを接地感のあるように、ひたすら薄く削った点は個人的に納得の出来栄え。 一言でいえば、あくまでもズームエアを補完してる感覚。 AJシリーズにおける、接地感とクッション性の両立という長年の課題に対する一つの答えが出たモデルだと思います。 アッパーに関しては良くも悪くもプレーンな印象。 トウ周りのTPUが足に刺さるかな？と嫌な予感がしたのですが、それは無く、このパーツが無いとシューズとして成り立たない事が履いてみるとよくわかります。 また見た目以上に軽い点も見逃せないところでしょう。 手に取ってみるとガラス細工のようなソール周りが所有欲を十分に満たすのもこのモデルの特徴。 これぞJordanというモデルだと思えるのは、マニアだけではないはずです。 スニーカー好きには、この研ぎ澄まされた彫刻のようなバランス感を一度体感して欲しいと思います。

Reebok GR.UV Urban Shuffle VIZ DMX リーボック GR.UV別注 アーバン シャフル ビズ DMX(Carbon/Urban Green)@Versus 365-118th Day

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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Reebok GR.UV Urban Shuffle VIZ DMX リーボック GR.UV別注 アーバン シャフル ビズ DMX(Carbon/Urban Green) 2002年発売
アウトソール	アウトソールには安定性を重視したコンビネーションラバーを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定した衝撃吸収性を誇るI.M.E.V.A.を搭載。 内部に抜群の衝撃吸収性と反発性をもたらすDMX6を挿入。 TPUシャンクを中足部に入れ込むことで過度な捻じれを防止。
アッパー	アッパーには通気性の高いメッシュとシンセティック素材のコンビを採用。 ドローコード・レーススタイルが素早い脱着を可能としてくれます。
システム	I.M.E.V.A. DMX6 TPU Shank
歴史背景 個人的感想	2002年に都市デザインからインスピレーションを受けたデザインを採用し、クロストレーニング系モデルとしてデビュー。 アウトソールにはボストン市のマンホールデザイン、レーシングシステムにはボストン市のつり橋のワイヤーデザインを元に開発。 ドローコードを使用したミニマムなデザインと、機能性の良さから、クリエーターがこぞってフックアップ。 国内ブランドが別注をかけるなど、かなりの盛り上がりを見せました。 北舘洋一郎氏の主宰するT6MのブランドGR.UV別注カラーがこちら。 ミリタリーテイストのある雰囲気に仕上がっております。 履き心地としてはDMXの柔らかさが全面に出ているというよりは、ソール周りの安定性の中にクッション性がしっかりある。 そしてDMXらしい空気の対流を感じることが出来る、という感覚。 元々リーボックが当時提唱をしていたコアボード(不安定な円盤の上でバランスを取る)というフィットネス用に開発されているだけあり、アッパーもこの手のモデルにしてはふにゃふにゃした感じは無く、それなりのカッチリ感を感じることが可能。 ストレッチのきいたメッシュ素材なので足のむくみにも順応。 一日中快適に過ごせます。 欠点をあえてあげるとすれば、履き込んでいくと履き口が緩くなってしまう点。 ドローコードで調節しても、こればかりは構成上の問題なのでいかんともしがたいところ。 ソール周りやアッパーのほつれ等々が無くても、耐久年数的に低くなってしまう点が玉にきずでしょう。 また全体を構成するパーツ数がそこまで多くないため、発売されたカラーリングが少なかったのは残念でした。 この時代を象徴するようなミニマムかつ前衛的なデザインが、もう少し継続性を持って市場に落とし込まれても良かったのではないかな、と個人的には思います。 2000年代前半の名品です。 再販希望ですね。

Converse One Star コンバース ワンスター(White/Purple)@Versus 365-117th Day

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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Converse One Star コンバース ワンスター(White/Purple) 2010年復刻
アウトソール	伝統的なチェッカーパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはアッパーとソールをフォクシングテープという加硫ゴムで撒き、超高熱高圧で圧着させるバルガナイズド製法を採用。
アッパー	アッパーには通気性の良いキャンバス素材を使用。 トウ周りの補強用のラバーを採用。
システム	Vulcanized Sole
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1974年と1975年の2年間だけ生産。 当時としては革新的な剛性のレザーアッパーとクオリティーで市場に大きなインパクトを与えました。 何よりも人気の秘訣だったのは、サイドに型抜かれた、その名の通りの一つ星。 コンバースを象徴するロゴとシンプルさ、そしてたった2年間ゆえの生産数の少なさが、マニアに火をつける要因となりました。 ヴィンテージ市場での高騰もあり、1984年に限定3000足で一度復刻。 即完売したため、それすらもヴィンテージ化。 これが復刻という概念の始まり、と言われております。 そこで一旦打ち切ったものの、人気の高さから1994年より再度復刻され、現在も生産国を変えながら復刻を継続。 特に国内は、コンバース社のライセンスを伊藤忠が持っているため、ワンスターの国産とインポートで入ってきた外国産が混在するという世界レベルで不思議な状況になっております。 履き心地に関しては、基礎設計が古いのでヴァルガナイズドらしい感じと思って頂ければ。 アッパーに関しては、固い、の一言。 とにかく固いです。 で、馴染むまでにだいぶ時間がかかります。 その固さを超えた頃にはソールが削れているという、この時代のモデルらしい潰れ方をしてしまいます。 長く履きたいようでしたら、ソール特にかかとにシューグー等を塗ること必須。 ソールに対してアッパーの剛性が圧倒しているモデルなので、メンテナンスさえしていれば、かなり所有主に応えてくれるのも醍醐味。 馴染むとレザーがしっかり自分の足の形になってくれているので、しわの入り方といい、自分のものになっているな、という満足感をもたらしてくれます。 この旧式の復刻は継続してもらうとして、別ラインとして基礎設計をアップデートしたワンスターがそろそろ出てきても良いのではないかな、と個人的には思います。 せっかくなのでアディクトシリーズ辺りで試験的にやってみると面白いのではないでしょうか。 古き良きアメリカを感じさせるシューズの代表格であることは間違いないので、アメカジだ何だの言う昨今だからこそ再評価して欲しいプロダクトの一つです。

Nike Air Mowabb ナイキ エア モワブ(Cream/Bright Mandrin/Camel/Black)@Versus 365-116th Day

＊注意
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良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Nike Air Mowabb ナイキ エア モワブ(Cream/Bright Mandrin/Camel/Black) 2004年復刻
アウトソール	アウトソールにはシンプルなドッドパターンとフラットパターンのコンビを採用。
ミッドソール	ミッドソールには柔らかなクッション性を提供するポリウレタン素材を全体に使用。 安定したクッション性を誇るフォアフットエア、ヒールエアを前後に搭載。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。 ハラチフィットシステムを採用したインナーにはライクラとネオプレーンを組み合わせた合成繊維を使用することで高いフィット感を実現。 TPUヒールカウンターが過度な捻じれを防止。
システム	P.U. Encap Heel Air Forefoot Air Huarache Fit System
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1991～92年に展開。 当時ナイキの提唱していた「アウトドア･クロストレーニング」というコンセプトの元に開発されデビュー。 名前の由来は、エクストリーム系アウトドアの聖地であるユタ州「モワブ」（Moab）という地名から。 初期acgのいかにもトレッキングな流れから、機動性を重視した作りになったのはこのモデルから。 当時の22000円と言う破格値もさることながら、当時の考えうる技術を詰め込んだ機能性に仕上がっております。 90年代半ばのナイキバブル時にはコアなacgファンが一気に増殖したこともあり、ヴィンテージ市場ではかなりの価格で推移。 古着との相性も良かったことから、古着屋で見つけることが多いモデルでもありました。 20年の時を経て、待望の復刻。 オリジナルとの違いはそう大きくはないようですが、全体的に明るい色目の印象。 特にオリジナルとの履き心地は違うようですね。 そういったことを置いておいて判断すると、見た目以上にゆったりしていて履きやすいモデルだと思います。 屈曲も良いですし、フィット感も強すぎるわけでも、弱すぎるわけでもなく、丁度良い感じ。 2度の復刻を遂げながらも、そこまでカラバリが増殖しなかったのは残念の一言。 acgの名作からサンプリングして落とし込んであげれば、それなりに売れたのではないかな？と。 これで山登りするか？と聞かれれば、しませんが、足元にちょっとしたアウトドアテイストを入れる分には無難なモデルではないでしょうか。

Nike Air Force 180 Mid ナイキ エア フォース ワンエイティー ミッド(Black/White/Sport Royal/Varsity Red)@Versus 365-115th Day

＊注意
あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Nike Air Force 180 Mid ナイキ エア フォース ワンエイティー ミッド(Black/White/Sport Royal/Varsity Red) 2004年復刻
アウトソール	アウトソールにはグリップ性の高いヘリンボーンパターンを採用。
ミッドソール	ミッドソールには安定したクッション性を発揮するポリウレタン素材を全面に使用。 ヒールには柔らかなクッション性をもたらすビジブルヒールエアを搭載。
アッパー	アッパーにはしなやかなデュラバック(高耐久性人工皮革)を採用。 ダイナミックフィットインナースリーブとストラップが抜群のフィット感とホールド感を提供。 メッシュタンが必要な通気性を確保。
システム	P.U. Visible Heel Air
歴史背景 個人的感想	オリジナルはNBA1991-92シーズン、当時フィラデルフィア・76ersに所属していた、C・バークレーのシグネチャーモデルとして発売。 1992年バルセロナオリンピックのために結成された伝説的チーム、ドリームチームⅠでも着用され、オリンピックカラーを含め絶大な人気に。 当時バスケットボールでの実用面で評価が高く、ストリート使用に流れるデットの数が意外と少なかったことから、ナイキバブル時はかなりのプレミア価格で取引をされておりました。 「180 Air」の特徴としては、エア部分のアウトソールをエアの形状に沿って形成し、クリアカラーにすることで180度の可視化に成功。 エアの搭載量等々が増えたわけではなく、あくまでも可視化技術の進歩によるものと捉えるのが正しいと思われます。 履いた感覚は見た目の通り安定感重視志向。 一方でホールド感はガチガチでもなく、ストラップをしっかり締めて初めて成立するようなバランス。 フォアフットに関してはエアを搭載していないので、屈曲が良い反面、少し物足りなさを感じるかと。 その分、ポリウレタンそのものが若干柔らかめにチューニングされていると思います。 歴史的にこの後、エア搭載量の飛躍的進歩からオーバーデコレーション気味になっていくわけですが、1980年代中盤から続くプラスティックパーツの流れと1990年代初頭の過渡期感を詰め込んだ、ハイテクの手前感を十分に感じてもらえるモデルと言えるのではないでしょうか。

New Balance M577UK D Width ニューバランス M577UK D ウィズ(Black/Chesnut/Drift)@Versus 365-114th Day

＊注意
あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	New Balance M577UK D Width ニューバランス M577UK D ウィズ(Black/Chesnut/Drift) 2002年復刻
アウトソール	アウトソールには耐久性のあるラバーにトレイルランニングでもぶれない安定性を誇るドッド系パターンを採用。
ミッドソール	ミッドソール全体には安定したクッション性と軽量性を誇るE.V.A.を圧縮成型したC-CAPを硬さを変え三層に分けて搭載。 リアフットには軽く安定したクッション性を誇るE.V.A.をコアにし、その周りを衝撃吸収性と衝撃分散性に優れたポリウレタンで封入することで形成されたENCAPウェッジを挿入。 インソールには柔らかなクッション性を誇る圧縮ポリウレタンカップインソールを完備。
アッパー	アッパーにはしなやかで履きこむほどに味が出る上質な天然ヌバックと天然皮革のコンビを使用。 アッパー両サイドのNマークがフィット感を高める効果を発揮。 インステップレーシングシステムが指先の自由度を確保し、しっかりとした踏み込みが可能となっております。 また、TPUヒールカップ（M.C.D.）が高いフィット感と歩行の際の過度な捻れと内転を制御。 トップモデルにのみ許された袋縫い製法が足にストレスがかかりにくい効果を発揮。
システム	M.C.D. C-CAP ENCAP SL-2
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1990年、1988年発売から爆発的なセールスを叩きだし、今なお人気機種であるM576の後継種モデルとしてデビュー。 国内での認知度は未だに定着感があまり無いモデルではありますが、U.K.を中心として人気機種として君臨。 こちらも2002年に発売された、Made In Englandモデルとなります。 フォルムとしては前作M576と同じく丸っこい形状。 それゆえSL-2ラストの中でもかなり幅広の部類に入ると思います。 また、Made In Englandモデルは往々にして柔らかな革をアッパーに使用することが多いため、使用による革の伸びが十分にあるので、フィッティングに注意が必要。 幅に関しては、ゆったり目よりもジャスト目を個人的には推奨します。 履き心地に関しては、M576と同じソールシステムながらも、なんとなくM576よりも柔らかめな印象。 一日中、軽快な履き心地が継続します。 もしかするとこの辺りの微妙な履き心地の差が世間に伝わりにくい、というのも未だ人気が定着しない理由かもしれません。 反面、履いてもらえれば良さを十分に体感可能。 価格帯がかなり高いのが玉に傷ではありますが、特定のモデルに偏りがちな国内シーンの中でも、もう少し健闘して欲しいモデルの一つです。

Nike Air Force 2 Hi ナイキ エア フォース ツ－ ハイ(Obsidian/Neutral Grey)@Versus 365-113th Day

＊注意
あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Nike Air Force 2 Hi ナイキ エア フォース ツ－ ハイ(Obsidian/Neutral Grey) 2002年復刻
アウトソール	アウトソールには安定性の高い同心円状パターンとブロックパターンのコンビを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはポリウレタン素材を全面に使用し、安定したクッション性を発揮するフルレングスエア挿入。 そしてアウトソールから全体をラバーで包み込むフルカップアウトソールを採用。 ウレタン製のインソールを採用することで柔らかな足当たりを実現。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。 TPUヒールカップが踵周りの安定性を向上。 また、足首周りのライナーが厚めに取られており、包み込むようなフィット感を得られます。
システム	Full Length Air Full Cup Out Sole
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1986年。 1982年に発売され、ロングセラーとなっていたAir Force 1の後継機種として高い期待値を持って登場。 当時の最新技術として取り入れられていたプラパーツなどを存分に投入されました。 NBAでは当時フィラデルフィア・76ersに所属していた、C・バークレーやM・マローンがAir Force 1から継続して着用。 広告含め二人が露出したことで、Air Forceはタフな選手が着用するモデル、といったストーリーの下地が徐々に出来上がるようになっていきます。 2年間の短命ながらも市場に与えたインパクトは大きく、現在でも別注のベースに使われるなど、かなりの頻度で復刻をされ、コアなファンを惹きつけてやまないシューズと言えます。 復刻は2002年よりスタート。 Escapeシリーズでのブレイクぶりで、思いだす方も多いでしょう。 実際に履いてみるとわかるのですが、思ったほど重量感を感じない不思議なモデル。 Air Force 1に比べ、格段に屈曲が良くなっているので、歩いていてもソール周りの不快感を感じません。 欠点をあげれば、シューレースの根もとが親指に刺さる可能性があるということ。 甲が低いというよりも、トウ周りの構成パーツの問題と言えるかもしれませんが、試着必須なモデルです。 サイズを間違えると痛くて履けません。 その他には通気性が劣悪。 ライナーが柔らかくて厚め、ということもあり、かなり蒸れます。 当時のNikeのデフォルトですね。 前述したとおり、世界中どこかの企画で復刻されているので、比較的手に入りやすい状況にあるのは嬉しい限り。 プラパーツのおかげもあり、カラーバリエーションが豊富な点も魅力的と言えます。 国内では近年復刻されていないので、ベーシックなカラーリングで復刻されれば、と思うモデルの一つです。

Nike Air More Uptempo ナイキ エア モア アップテンポ(Midnight Navy/Midnight Navy/White)@Versus 365-112th Day

＊注意
あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Nike Air More Uptempo ナイキ エア モア アップテンポ(Midnight Navy/Midnight Navy/White) 1996年発売
アウトソール	アウトソールにはヘリンボーンの変形パターンと重厚なソールに屈曲性を持たせるための溝を深めに完備。
ミッドソール	ミッドソールには柔らかなクッション性を提供するポリウレタン素材を全体に使用。 最高のクッション性を誇る、スリーピースビジブルエアを全体に搭載。
アッパー	アッパーには重厚かつしなやかな天然皮革とシンセティックのコンビを使用。 メッシュタンを採用することで必要な通気性を確保。 デザインのアクセントに一役買っている「AIR」の文字が、サイドへの補強とブレをなくし、安定感を向上させてくれます。
システム	P.U. Three Pieces Visible Air
歴史背景 個人的感想	NBA1996-97シーズン・プレイオフ、当時C・ブルズに在籍した史上最高のNo.2プレイヤー、S・ピッペンのシグニチャーモデルとして発売。 1996年アトランタオリンピックに向け、オリンピックカラーも同時期に登場。 ドリームチームⅠ以来の豪華絢爛メンバーで結成されたドリームチームⅢに華を添えるべく、用意されたモデルもカラーリングが秀逸の一言。 星条旗をモチーフにしたカラーリングや金メダルを連想されるカラーリングが多数用意され、着用選手の背番号が刺繍されました。 発売当時国内はナイキバブル絶頂期。 ボリューム感と存在感のあるAirの文字がアウトドア系及びHip Hop系ファッションに広く受け入れられ人気が爆発。 相当数が国内外問わず流入したにも関わらず、売り切れ店舗が続出しました。 実際に魅力的なモデルが多かった歴代Uptempoカテゴリーにおいても、一つ抜けた存在として認知。 数年に一回復刻をされても、いつの間にか無くなってしまう人気モデルとして未だに君臨しております。 また、このモデル辺りを契機に、徐々に衰退をしていったForceカテゴリーと入れ替わるようにUptempoカテゴリーが台頭。 2000年まではUptempoカテゴリー隆盛の時代を迎えることとなります。 履き味は見ての通りドッシリ感が前面に来て、その上で柔らかめのソール感が足裏を包む感覚。 フィット感も甲にゴムベルトが付いているため悪くなく、TPUなどが入ってないので思ったよりも屈曲も良いです。 ただ、問題点を挙げるなら重量。 やはり見た目の通り重たい事は否めません。 また、サイドアッパーに施されたAirの文字形状もあって、縫い目が多く、人によっては足当たりが悪いかと思われます。 個人的にはこのスリーピースビジブルエアの履き味がナイキの中では一番柔らかいと感じているので、デザインも含め、フェイバリットモデル。 ここまでAirを前面に押し出したデザイン性は無いですし、突き抜けたモノを感じますね。 本当に別注が掛けたくて仕方がないモデルです。

Puma Beast Low プーマ ビースト ロー(Black/Brown/Black)@Versus 365-111th Day

＊注意
あくまで個人的なデータベース及び感想であり、内容については保証をしかねます。
良い部分、悪い部分関係なく個人的な視点で記述をしておりますので、
気分を害される方はお読みにならないようお願い申し上げます。

モデル名	Puma Beast Low プーマ ビースト ロー(Black/Brown/Black) 2003年復刻
アウトソール	アウトソールにはストレートパターンとピボットパターンを組み合わせた独自のものを採用。
ミッドソール	ミッドソールにはE.V.A.を内蔵したフルカップタイプを採用。
アッパー	アッパーには剛性の高い天然皮革を採用。 TPUヒールカップがホールド感を高めてくれます。
システム	E.V.A.
歴史背景 個人的感想	オリジナルは1986～87年辺りに流通。 リザード柄のカラーリングで発売されたSlip Streamに対して、ハラコ素材で販売されたのがこのThe Beast(オリジナルの正式名称)。 以前紹介をさせてもらったHiカット同様、ヴインテージブームの際、程度の良いものだと20万円前後で取引をされておりました。 実際に古着屋等々で見るのはHiカットの方が圧倒的に多く、玉数を考えると現存したのはLowカットの方が少なかったように記憶しております。 Hiカットを追うように翌年に復刻。 そこそこ出回ったおかげで争奪戦になることも無く、お店によってはセールまで引っ張ったようです。 履いてみるとわかるのですが、LowカットだとHiカットに輪をかけて履きやすく、印象以上にボトムを選ばないことから非常に使いやすいと思います。 Lowカットだとボリュームやハラコのエグさが軽減されるというのもポイント。 通年で履けるモデルと言えるでしょう。 未だにオークション等々で見かけることが可能ですが、10年近く再版されていない事を考えると、そろそろカラー違いが出てきても悪くない時期ではないかなと思います。